谈及日本制鞋产业，就一定绕不开一个鲜少出镜的神秘男人：竹之原敏之介。竹之原先生年轻时相继于英国 George Cox 和 Trickers 工作过，制鞋手法承袭英国传统工艺。而作为宫下贵裕的好友，拥有丰富制鞋经验的他不仅海归创业成功，更顺利接下了 NUMBER (N)INE 及TAKAHIROMIYASHITATheSoloist 每年的鞋款订制。基于多年品牌运营与鞋靴设计经验，竹之原先生于 2012 年正式开启了全新品牌「SPECTUSSHOECO.」。
秉承「这不是靴子也不是球鞋，是舒适前卫的鞋子」的设计理念，SPECTUSSHOECO. 所有鞋型均符合人体工学，像这款 GROCKER 便采用了山地靴鞋楦设计，舒适贴合的鞋楦搭配 Vibram 使用新材料「Vi-Lite」开发的全新外底，能最大程度降低长时间穿着所带来的疲劳感。最令人拍案叫绝的莫过于采用美国 BOA technology的系带系统「lacing system」——类似 BOA 单板雪鞋，采用超强耐重耐拉的宇宙用不锈钢丝代替传统的鞋带，并由一个圆形的旋钮来调节控制松紧。
可贵的是，户外科技加持并没有让竹之原先生忘却骨子里的高级感，其中 lacing system 下紧束着多重剪裁的意产皮革，使最极致的工艺与美学达到最巧妙的平衡，让着用者以低调却又与众不同的姿态游走于各种场合。
「超越性别」是 Hender Scheme 的品牌理念，意在不分性别地进行超越社会性别差异（gender）的自由设计，任一产品都有男女尺码可供选择。不过 Hender Scheme 所强调的模式和工艺之间的平衡，可不仅仅体现在尊重生理性别所带来的身体结构差异，「打破传统定式，融合现代细节」更是它的拿手好戏。
这双 HAZE 的原型为北美印第安人日常着用的鹿皮软鞋「Moccasins」，作为美洲部落文化的象征之一，它映射的是美洲大陆古老而狂野的户外光景，因此 HAZE 从某种意义上来说，即是一款血统纯正的户外鞋款。
当然别忘了，传统是用来打破的。Hender Scheme 将旧式 Moccasins 同 Vibram ROLLING AIT SYSTEM 鞋底与德国 FIDLOCK 调节器（磁铁组合）等现代功能性元素相结合，打造出 HAZE 独特的都市外观。值得一提的是，与传统 Moccasins 一样，Hender Scheme HAZE 亦由手工演绎，且鞋面天然生皮会随着使用时间的推移，赋予每件 HAZE 私人化的独特外观。
「Hunter Chelsea Boots」，无论你把它当作雨靴，还是仅作为日常着用的切尔西靴，它与生俱来的户外基因都不容忽视。
首先，现代雨靴早期本身就是专为英军户外骑马作战设计。当时英国一位名叫 Arthur Wellesley 的将军，为了让自己军队的派头更有型、行军作战更有效率，便让士兵们集体换上了改良后的皮革防水马靴 Hessen Boots。而为纪念将军，这款军靴在后来被命名为 Wellington Boots ，即最早的「雨靴」。而切尔西靴则起源于英国维多利亚时期，最初亦被用于骑马，称作Paddock Boots（为此，当时的马裤都被设计成适合高筒靴穿着的样式）。
这双 Hunter Chelsea Boots 正是以上述两种鞋款为蓝本，通过把常规的皮革替换为天然硫化橡胶，并为鞋底配置适用于湿滑地面的胎面花纹外底，将英伦雅痞绅士塑造成为无惧风雨的户外行者。
可能在大多数人的认知中，Paraboot 是一个拥有过百年历史的手工皮鞋品牌，但事实上，Paraboot 起初是做登山靴起家的。当时 Paraboot 还叫做「Richard-Pontvert」，创始人 Rémy-Alexis Richard 因在一战中因伤退下前线，转而负责修理军靴等装备，以此积累了不少鞋靴制作经验。一战后不久，Rémy 正式注册「Galibier」为品牌的商标，并随后推出了同名登山靴。而今天我要为大家推介的这双 Yosemite 正是二代目 Julien 以 Galibier 为基础，用布雷克缝以及麂皮材质打造的一款主打轻量化的登山靴。
必须说道说道的是，Yosemite 所用的布雷克缝（Black Stich）是一种直接将中底、靴面与大底缝合，省略缝沿条步骤的内缝缝制法，优点是少了沿条之后靴底更加轻盈，靴子的弯曲效果更好，能缝出较窄且包覆性较好的靴子（这点也恰恰适用于专业攀岩鞋）。
说回靴子本身，Paraboot Yosemite 在鞋头及脚后跟处采用了特殊的 PU 保护层，防水且耐磨；外底则使用由 Paraboot 独家生产的橡胶混合物，抓地力强但也轻巧。像这款联手已故美国攀岩传奇 Royal Robbins 设计制造的 Yosemite，鞋面处更采用了颇具 Retro Outdoor 韵味的蓝橙双色绒面革，近似 Royal Robbins 自家推出的经典登山靴「Royal Robbins rock climbing shoes」。
分趾鞋，别称「忍者鞋」或「蹄形靴」，源于15世纪的日本，日语为「足袋」。最初因为棉花物料在日本国内供应相当有限，故此分趾鞋最早是东瀛上流社会的专属单品；后来，大批棉花开始由中国进口，令该鞋款得以大规模生产，成为广大大和人民的日用鞋履（中国棉花yyds）！时间来到 1951 年，日本跑手田中茂规在参加波士顿马拉松时，便穿了一双分趾跑鞋，这使得分趾鞋款开始进入欧美大众视野（有待考证）。打这之后，分趾设计款式更被 Jean Paul Gaultier 与 Martin Margiela 相继使用，赋予它时尚属性，就此发扬光大。
而这款 makerhood x Lafeet Tabi 就不仅沿袭了时装品牌的精致与日系审美的质感，更经由日本冈本精工与冈山大学体育教育中心共同研发，着眼运动训练与户外工作，配合高品质麂皮鞋面，拥有为现下市面同类产品所忽略的老式分趾运动鞋柔软防滑的基本功能性。
不论你是常年浸泡在时尚圈的老人，还是正进阶的弄潮小子，你都必得经历一段德训情。是的，凭借自身姣好的外形，German Trainer 未经沙场却也早已成功登顶时尚之巅，引得万千时髦男女为之沉沦。不过它的同胞兄弟 German Marathon 可就没这么好命了，1970 年代试产后便随即夭折。幸好，日本人的出现让 German Marathon 于斯洛伐克旧厂原地改命，成功避免落得沧海遗珠之名而抱憾终身。
此番要推荐的 GERMAN MARATHON，正是出自日本品牌 TANAKA UNIVERSAL 之手。为了能将原版鞋型更完美地还原，它选择位于原产地斯洛伐克的工厂进行制作，通过上世纪 50 年代的老机器及制鞋古法进行加工，使得鞋子既具备高级皮鞋的质感，也拥有军训鞋的舒适感。
「Church Boots」源自二战斯洛伐克步兵军靴「Monkey Boots」设计，后者最早则来源于伐木工人所穿樵夫靴「Logger Boots」，其超高帮及高至靴口的绑带设计，束紧后可有效地贴合脚踝，以防在崎岖的山路环境中受到伤害。此外，其厚厚的鞋底不仅抓地力强且不易磨损，皮革鞋面更具有天然的防水功能。
Dr. Martens Church Boot 承揽了这种步兵军靴所有优良传统，以舒适的 Vintage Smooth 皮革呈现怀旧氛围，并采用「固特异沿条制法（Goodyear Welted）」使马丁招牌防油胶底更加强韧耐穿。
而这双 Engineered Garments 联名靴款的军事格调则更具内涵，它在原版军靴的基础上，承载了 EG 主理人铃木大器多年来对军品设计的感悟，阴阳拼接皮面塑造的绅士外表下更有沉稳坚定的军人性格，优雅且实穿。
论及「现代最受欢迎改良军靴」，「Desert Boots 沙漠靴」当之无愧。这款出自二战英军西非旅战队的反毛皮军靴经由英国百年制鞋厂 Clarks 改造，一举成为上世纪 Mods一族的穿搭至宝，时至今日仍是众多时尚信徒心中的梦幻逸品。
现在，Y-3、YEEZY 等无数顶流大牌都对传奇的Clarks Desert Boots 进行了改制，不过令我印象深刻的致敬之作却是出自一家小众日牌。PTARMIGAN，一家来自东京的创意设计单位，擅长从老东西中找出经典的元素，通过再番重组创造出全新的面貌。像在 90 年代相当 Hi-tech 的「Free Lock 圆形旋钮式鞋带」就是PTARMIGAN 的看家本领，这双 SHERBET BOOTS Suede 也不例外。
其中所采用的 Free Lock 取代了传统鞋带系统，只需扭转圆形旋钮即可调节鞋面的松紧；鞋型轮廓也因此更为简约俐落，为原版 Clarks 沙漠靴的老派英绅属性赋予了反差的新鲜感。
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