意大利西装品牌多如牛毛，从北方的米兰到中部的罗马最后到中南部的那不勒斯，百花齐放百家争鸣。这次是一个非常冷门的：Castangia，一个意大利西南部撒丁岛的品牌，工厂位于卡利亚里（Cagliari）。
其西装仔细了解之后发现复杂的一塌糊涂，真是心累：
一是Castangia 1850，这个非常接近经典西装，即CCCP档次产品。
一是顶配Sartoria Castangia Platinum，毕竟加了Sartoria和Platinum嘛，也就是本期要图示的西装。
还有一个Sartoria Castangia，听着很炸裂，究竟怎样这期不说，先卖个关子
图1：Castangia经典“买家秀”
图1是Michael Douglas在1987年《Wall Street》扮演的Gordon Gekko，这买家秀可以，绝对可以吸引一批流量了
图2-3：买家秀与卖家秀
某Yo虽然一直被抨击衣服老破旧，但其优点也是大大滴：品牌非常全，几乎囊括了所有可以想象到的牌子。
这次栈主老规矩，52、50各买一件，然后退了不合身的（50），把合适肩宽胸围的52改改腰线啥的就OK了。如图，Castangia的Silhouette很明显不同于以往提到的RTW：
轻薄的肩部，自然圆润的袖山，直筒并微收的腰线，偏高的扣位，中短的衣长，短而直的驳头与适中宽度，斜度不大的Gorge线，微微的Drape
衣服很现代但不失休闲的取向，相比完全不同的Milano或Napoli，稍微接近软Roma的感觉。
图4：衣服内部概况
当头一棒，居然没有做大宝剑内袋，还是全衬上衣...不过口袋数量倒是挺齐全，连笔袋都没省。
内衬也没能免俗，全Logo的Cupro手感接近Brioni（B）和Kiton（K），和Attolini（A）那种厚实而又非常显眼的斜纹不太一样。
图5：内标特写
商标是手缝上去的，上面写了这么多授权，真碉堡了意大利现在还有皇室吗，在都灵？
剧透一下，这件衣服做的非常棒，远不止商标HandTailored这么低调谦逊。一般这么写的都是Belvest、Ravazzolo这种档次的，想想一些小杂牌动辄Handmade，真是没有对比就没有伤害~
图6-7：领子特写
首先是领底，这个呢子色用的真是养眼，和面料的绿色纹路相呼应，看着格外撸。仔细一看，领子本身还是手工制作的，放在*级系列实至名归。当然了，这个领衬大概率是机器纳的，有机会拆了验证
图7看出领子是手上的，领底上端的缝针也是手工的，这个和AK一样，和B手工机器相结合不太一致。但上领端面料翻折较少，细节不略如Andrews和Huntsman Bespoke。
由于是新衣服还没有修改和熨烫，所以可以看出驳头和领子折线有所偏差。这个埋个伏笔，以后再细说。
图8-9：袖笼和袖笼附近的衬
袖笼的手针很密集，很好。最窄处差不多6mm也很棒。袖里衬是比较经典的处理方式，没啥毛病。
袖笼附近的衣服内衬有点讲究，有两处红圈：下面的红圈是标准的做法，增加胸到肩胛之间的余量。上面的红圈是独有的，栈主推测是给后肩胛骨处增加点量吧，因为那里也是常见活动位置。很细节，一下。
图9绿圈就是*级西装标配了，肩线手针，这么多期*级西装无一例外，就不再介绍了。
图10-11：一处独有细节
开篇批评了衣服没做大宝剑内袋，觉得有省工的嫌疑。而看到这里，似乎剧情有所翻转。
看图10红圈内的拱针，两侧由于口袋数量、位置的不同，长度略不一致，不过都是包含了所有内袋。而图11是这个拱针的近距离实拍，可以看到这处独有的手工细节。
栈主拿起衣服，把内外侧面料撕开角度拉了拉，发现这是一处加固缝合。拱针穿透了衣服内部面料和麻衬、胸衬，目的就是所有内袋的再次加固。这个在H Bespoke衣服上才是标配，Platinum Collection虽然不做大宝剑但毕竟也没有像K那样啥也不处理。
图12：驳头正反面
扣眼是手工的，精细度在同档正常，背面也保留了用处不大的花茎固定绳。驳头边缘的拱针是手工的，虽然看图实际上是很难分辨的。*级西装里，这些半装饰性、耗时长、略麻烦的手工是不会缺席的。
Gorge线和驳头宽窄这些简练剪裁思路很接近B，和Milano更斜更弯、和Napoli更高更宽不太一致。
图13-14：门襟扣眼和门襟扣子
门襟的扣眼手锁的还可以，正面水滴头没失真、背面不毛糙，线迹紧密、收尾干净，对得起*级货的头衔。
扣子居然是贝母扣，很休闲的上衣哇。栈主费了半天功夫才找到一个能反射彩光的角度，然后抓拍。个人觉得，双一字缝的做法在西装上要比十字缝更合适。
图15-16：内衬缝合细节1
领底的内衬是手缝的，而且特意用了更深一点的棕色线（这样线迹容易被发现，很意大利），线头若隐若现很有感觉。
袖口则是全手缝做法，三处红圈分别是袖衬、袖口封口、袖管封边，全部手缝，而且密度可以，等同于B的品控和H Bespoke的标准，算是极高极高的标准了。
图17-18：内衬缝合细节2
下摆开叉处的各处手工和A的处理一模一样，非常费工的一次次手缝，比Andrews啥的要更讲究。手针缝内衬真的很加分，越看越喜欢
而内衬与下摆边缘的缝合则完全对标B，手工的密度、精细度都是第一流的
图19：口袋特写
这个口袋盖挺好玩的，圆润之余还做了个造型，非常好看，非常Dege Skinner，如果熟悉这家店的话。
细节方面，盖兜面料翻折处（包括门襟和驳头边缘）理的很薄，和B一样精细，比H Bespoke强；整体服帖度也第一流，这些都是看不见的，只能代为描述传达一下啦。
口袋盖的拱针也是手缝的，非常标准的*级西装配置。鉴别这个是手工还是机器的方法和驳头一致，不再赘述。当然，口袋边缘D型加固也是手工的，这里只说结论，以后说一说判据。
图20-21：胸袋、内袋特写
胸袋看着和ABK没啥区别，口袋内部也如此。不管这些品牌怎么说自己做口袋很耗工时，栈主都很难Get到它们和Bespoke那种完全手做的相同点。
所以，栈主看看就算了，也不是啥特别特别重要的工艺环节。欢迎盆友们补充手工制作胸袋的相关知识
图22：机器与手工缝内衬区别
整个内衬全手缝的RTW还是一无所获，但Platinum居然部分手缝还是很令人惊讶的。
图22左半图是机器拱针上内衬，右半图是手针缝内衬，大家可以自行看看区别，这样以后便于自行判断。
图23-24：各处装饰性拱针特写
和A一样，这件衣服也是后背中缝、肩线、袖口啥的地方用大量的手拱针装饰（普通衣服是机器拱针比如Lardini），比较偏休闲无结构的思路。这种拱针好像是叫Raised Seam Stitch，Bespoke提要求的时候往往可以用到这个词。
虽然这些装饰性手拱针的加固作用完全可以忽略，但凝结了资本主义发达国家无差别人工劳作还是挺好的，值得溢价买单
图25：买家秀
收了腰线之后的52效果还行（短了点，估计买到了短版），Silhouette和ABK不同，算是多了一个剪裁口味的*级货吧~
当然，袖笼效果不如AK，和其他常规好RTW一样平凡了。
后记：
这一期的Platinum是绝对的*级水准，整体上介于Andrews和Attolini之间，独有Silhouette耳目一新。衣服很多制作环节，无论是实用性还是装饰性都和真正Bespoke一脉相承。据官网之前介绍，一件夹克的工时也在20+小时，和Brioni RTW相仿。
但剧透一下，Castangia这个品牌本身还是脱不了意大利品牌惯有毛病，品牌整体不*级。这个会在后续介绍Sartoria Castangia和1850啥的（如果有机会）再具体表述。
不过亚平宁真是遍地开花，从南往北甚至偏安一隅的小岛都有*级RTW水准出品
