创作立场声明：本人为牛仔领域从业人员，有机会学到一些专业知识。然而每个人站在不同立场，内容就会有所偏重，客观与否还请大家指正，期待深入探讨交流。
牛仔裤诞生于美国，复古文化也起源于欧美，日本却将它发扬光大。虽然日牛品牌都以美式复刻牛仔为效仿对象，但与美国不同的是，日牛更具冒险精神，探索出各种颜色、褪色效果和特殊纹理。凡事都做到极致的精神，也使日牛成为牛迷心中的经典。
以下分享一些日牛品牌，它们在国内可能比较小众，但在日本可称得上是*级牛仔品牌，无论布料质量、染色工艺、缝制手法均属一流。
WareHouse
特色：忠实呈现复刻牛仔
成立于1995年的WareHouse，是最忠于vintage的牛仔品牌，从不受流行趋势所影响，可谓牛迷心中的“复刻之王”。历年来在日本“我最喜爱的牛仔裤”网路票选排行榜上，WH也总是名列前茅。
（ WareHouse名古屋店）
创办人盐谷兄弟十几年前是Evis老板山根英彦的助手，后来召集了一批工艺精湛的老师傅自立门户，推出了复刻牛仔裤1001。
WH的设计灵感完全来自于40、50年代美式复古牛仔裤，所以所有牛仔裤都有一个统一的生产标准，每一个细节都忠于复刻，品质稳定。
WH的复古味道，从面料开始，选用的是在冈山拥有80多年制布历史的石崎纺织厂生产的面料。工厂依然延用老式丰田梭织机G3织布，尽管这台老古董每小时只能编织5米布，并且为了避免停机，工匠必须时刻检查织机的运作，并及时保养维护，连厂家都嫌弃G3生产力低下，但WH却坚持使用这台老古董。
因为G3生产出来的牛仔布，不仅有镶边，且表面纹路独特、触感粗糙，通过磨损后能产生美妙的纵向落色。
WH忠于复刻体现在方方面面，包括缝纫机的设置。在日本，一般缝纫机针脚的间距和宽度是以毫米来设定的，但WH在生产复刻牛仔裤时，跟随美式做法，以英寸为单位设置缝纫机。
（将金属配件包起两块面料进行缝制，这种缝制方式非常考验工匠的技术。）
由于G3产量极低，为了不浪费每一寸布料，裁缝图纸像拼图一样摆放在布料上进行剪裁。从剪裁到缝制，再到按钮和铆钉的安装，都是由专业的工匠手工完成。
WH将复刻技艺做到无懈可击，比起其他牌子，WH的1000XX、1001XX是与Levis 501XX最为相似的。而1000XX和1001XX的区别在于剪裁，前者是复刻自50年代的501XX，后者是40年代的501XX。WH全部型号都是使用美国孟菲斯棉，缝线使用棉线，需要补强的部分用了0号线。
（WareHouse 1001xx，13.5oz）
WH对元年的执着，近乎一比一的复刻，版型自然也是比较肥大，款式偏工装裤多一点，没有复杂的设计，没有时尚元素，将元年风格原汁原味地呈现出来。追求潮流造型的朋友可能要慎选。
（WareHouse 1001xx 落色效果）
Denime
特色：完美平衡
Denime成立于1988年，是大阪五虎之一（指在大阪诞生的5个日牛领军品牌），光听称号就知道其在日本的地位了。不过这个品牌比较低调，在日本以外鲜为人知。
要说Denime，不得不提其主理人林芳亨。一开始品牌是由林大神独自发挥的，这个时期的Denime曾被视为日牛顶峰。
后来Denime被收购，金主爸爸为了迎合市场需要，不断渗透改变产品风格，这与林大神的品牌理念相违背，意兴阑珊的林大神最后离开了Denime自立门户，创办了RESOLUTE。
（主理人林芳亨）
Denime也算是日本复古牛仔教父之一，是第一批解构Levi’s复古牛仔裤的品牌，深入分析研究从织造、染整工艺到使用辅料等细节。着重于牛仔裤的构造，剪裁时尚和带有经典美式的轮廓，就连Evisu的社长山根英彦都对这个品牌的复刻精神十分推崇。
Denime的最大特色就是没有特色，使用的面料不是最高级的，做工也不是最细致的，染色也不惊艳，这样说来是不是感觉有点“中庸”。但这样的Denime却蝉联复刻排行榜冠军宝座数年，原因就在于它虽没有较为突出的优点，但也没有明显的缺点。能够在各个方面都做到完美平衡，可见Denime功力之深。作为养牛新手入门来说，是很不错的选择。另外，它不仅推出了适合亚洲人身材的修身款型，还推出了自家品牌经典款的水洗版，可谓方方面面照顾周到。
（Denime XX type的丹宁布是由老式梭织机织成的粗斜纹棉布，触感较为厚实。）
（银色主扣。）
（金色包边）
回到历史悠久的本质和耐用性的根源，Denime对丹宁质量的把控，从棉的产地、纱的磅数、染料、编织方法，都坚持采用传统的制作方法，就连缝制及五金都忠实呈现美式经典。经典型号有XX type，XX type 2，66 type，s type等。其中XX type是1988年创立以来一直畅销的款型，当时已经得到相当高的平价。采用的14oz的丹宁布制成、后腰裤耳制作方法也是按照那个年代来制作。零钱袋内侧有布边也是XX type的特征之一。
（零钱袋内侧有布边，裤裆上加上补强用的金色缝线。）
66 type是60年代后半期的款型，也是Denime畅销款之一。使用的是13.5oz的丹宁布来制作的，车缝线部分分别使用的锦线和棉线。
（Denime 66 type 落色效果）
Samurai Jeans
特色：首创重磅先河
Samurai（武士）1997年在日本大阪创立。据说创始人野上澈年轻时非常沉迷于重型机车，为了拥有一条在飙车时怎么折腾都不损坏的牛仔裤，而利用自家殷实资产创立的品牌。
（创始人野上澈）
（武士梅田总店）
受levi’s 501的启发，创始人野上澈把他们的第一条牛仔裤命名为S510XX，只生产了100条，并且首创重磅牛仔裤的先河，使用了15oz牛仔布。这款牛仔裤多年来一直在修改和调整，但仍是武士的标志性产品。
（ 武士限量版S510XX，19oz）
随着时间推移，武士开始进行革新，引进更重型的面料和创意实验，精心开发出具有与老式牛仔裤完全不同的纹理和褪色效果的原始面料。从15oz到17oz、19oz、21oz，甚至到24oz，一条比一条重，据说武士最厚重的牛仔裤可以直接站立在地面上，其耐穿性和耐磨度就不用多说了。且武士牛仔裤都是未经预缩的，进一步增加了牛仔的极端本性。
（武士S710XX 19oz落色效果）
（武士S510XX 24oz落色效果）
武士对牛仔布的追求近乎疯狂，创始人和武士员工参与了生产的每个阶段，还包括自己种植有机棉花，这些行为对其他品牌来说可谓前所未有。
武士还设有独立工厂，为顾客提供修补牛仔裤及更换纽扣铆钉服务。
武士总是在牛仔裤上制造新的铆钉和雕刻，且每一个款式都有不同的皮牌，大多都带有标志性的月亮剪影、武士和剑。而红色和银色的Selvedge，也象征了武士的精神和武士剑的光芒。正如品牌名称所示，创始人的使命是将“武士剑的精神（灵魂）嵌入牛仔裤”。
虽然武士以模仿Levis经典起家，不过武士不承认自己是一个复刻品牌，他们不断尝试新的事物，将美式牛仔与日本文化相结合，在保留经典的同时，加入了这个时代的气息。武士通过创新建立了自己独有的风格，也巩固了当地的牛仔文化。
虽然武士的标志性产品取得巨大成功，但武士依旧不断推出新产品和限量版，以及更重的面料和女款牛仔裤，就像武士隐藏的铆钉上刻的字“诸行无常”一样：事物永恒的本质是无常——以它们有趣和独特的方式不断变化和创新。
The Flat Head
特色：布料强韧
The Flat Head被牛迷称为日本最强韧的牛仔品牌，以他们最珍贵的渐变褪色牛仔裤而闻名于世。
TFH的前身是1993年在日本长野县开的旧货店Dessert Hill’s Market，以批发进口古着和杂货为主，1996年正式成立公司，后来创始人小林昌良想实现自己制作牛仔裤的愿望，向银行借钱扩张，1999年公司更名为The Flat Head。
（The Flat Head大阪店）
小林先生非常钟情于50-60年代的美式风格，他认为那个年代生产的物品不仅经久耐用，并且永不过时。
（创始人小林昌良）
TFH凭着对复古文化的敬意，以美式牛仔为效仿目标，生产出一批原汁原味、高品质的产品。
（TFH生产的第一款牛仔裤3005。）
与很多品牌不同的是，TFH采用分散式的生产方式，即牛仔裤的每一个制作阶段都交由不同的工厂负责，生产一条TFH牛仔裤大约需要6个工厂。小林先生认为每个*级的工厂都有其最擅长的部分，只选取工厂最擅长的部分集中专注地去制作牛仔裤，这样的出品才能达到他的高标准。投入如此多心血的TFH牛仔裤，每一条都非常坚韧，因为小林先生的目标是，50年后TFH牛仔裤依然坚固耐穿。
大多数牛仔裤都由机器自动化剪切，但在TFH，这一切都是手工完成。
（老工匠一个人负责整个缝纫操作，用老式单针三菱缝纫机缝制口袋形状。）
除了布料强韧，TFH与其他牛仔品牌最大的区别在于，一般品牌使用的牛仔布的染色工序为14次，TFH为了得到丰富有层次并且对比强烈的落色，要求选用的牛仔布全部都要通过24次染色工序。另外TFH的扣眼加工程序也与一般牛仔裤不同，传统的方法是先打洞再包边，而TFH则反之，这样的方法加强了扣眼的牢固度。
经典款式有3001、3005、3009、505XX，因快速而又美妙的纵落效果而大受欢迎，其中3001的修身版型最为畅销。
如其他复刻品牌一样，早期的TFH带有浓浓的Levi’s影子，如今它已拥有自己的风格。更在2011年作出突破，使用20oz牛仔布，推出限量版的3001和3005。当然，有老版袋花和红旗的TFH价格依然一路上扬，甚至直逼JM。
（TFH限量版3001 20oz ）
（TFH3005 14.5oz 落色效果）
虽然TFH是复刻品牌，但它也推出过少量的水洗破损牛仔裤，是以小林先生自己穿过的牛仔裤为原型。小林先生想方设法地还原破旧效果，为了满足那些没有时间养牛而又喜欢TFH牛仔裤及复古文化的人。
（TFH3005R2 水洗牛仔裤）
Joe McCoy
特色：制作精良
Joe McCoy的前身是McCoy Work Clothing，1993年成立的复刻牛品牌，1997年才改名为Joe McCoy。其母公司The Real McCoys是复刻飞行服的王者，JM当然也不可小觑，曾与Denime和Evis并称日本三大牛王。
JM虽然是复刻牛品牌，但并没有单纯地复制Levi’s，而是在深刻研究经典的基础上，进行创新改良，部分版型也稍作修改，使其更适合亚洲人的身材；零号线、厚重铆钉的使用，也使人对JM印象深刻。JM的出现无疑是孕育出了日本复刻牛的新文化。
对于产品制作“吹毛求疵”的精神，催生出一批又一批制作精良的产品，使JM走上神坛。不过2001年，这个被视为日牛里程碑的品牌却突然停产了。停产传闻众说纷纭，有说因为皮革厂的欺诈行为导致母公司倒闭，牵连JM停产；也有说是因为公司对产品质量要求严格，导致生产成本过高而无法适应市场需求。后来母公司被NYLON公司接手，2003年推出Real McCoy取代停产的JM。
“得不到的永远在骚动”，就这样，绝版JM从此成为一代神裤，无论一手二手都被炒至天价, 905和906的更是一裤难求。
JM牛仔裤基本采用14~15OZ的优质牛仔布，所有辅料（纽扣、铆钉）都是日牛当中最地道的做工。其中901,905,906为经典裤型，最为畅销。
（JM 901落色效果）
直到2009年，新版JM去掉红旗回归日牛市场，在复刻自身品牌经典产品的基础上作出细节改良。第一代905是以50年代的牛仔裤为概念，第二代905版型稍微修一点，硬件也有细微的差别，使用的大部分针线都是用浅柠檬黄100%的棉线缝制而成。鹿皮标牌，多种尺寸选择 ，纽扣刻印着JOE McCOY logo，细节、面料和缝制方法，都是其经典款的制作方式。
（JM905S 14.75oz）
（JM906S 14.75oz）
只可惜，被接收后，母公司的黄金时代都一去不返，回归的JM也难以续写自己的品牌神话。不过无论是新版还是旧版，见到这货就收了吧，谁知道哪天又停产了呢。
Momotaro
特色：特浓染
Momotaro （桃太郎）的出品之所以值得信赖，是因为为其生产牛仔布的母公司“蓝布屋”，是日本首屈一指的牛仔布制造商之一。
以生产高品质牛仔布著称的“蓝布屋”，位于日本冈山，至今已有20多年制布历史，很多著名日牛品牌就是选用蓝布屋生产的面料。
和很多复刻日牛品牌一样，桃太郎坚持使用旧式梭织机，与以生产世界第一的牛仔布为目标的工匠们一起制作桃太郎牛仔裤。
创始人真锅寿男在1993年购入6台旧式织布机开始制作牛仔裤。在生产初期由于不熟悉老机器的操作，遇到了很多技术上的困难。
真锅寿男以诚意打动了当时早已退役的老匠人出山指导，并虚心向老匠人学习操作技巧。2006年，桃太郎正式成立，尊重传统和日本的制造精神，桃太郎一直坚持手工制作。
桃太郎的最大特色是至今仍用传统的染色方法，追求日本独有的“纯粹之蓝”。
要使布料颜色深邃，需要增加纱线染色的次数，但染色次数越多越可能造成牛仔布带红色色光，“蓝布屋”独有的染色技术——特浓染，既可以避免红色色光，又能染出深邃靛篮，且保留白色棉芯。染成后的牛仔布会随着时间，慢慢沉淀出真正的纯粹之蓝，落色对比效果强烈。
（至于网上盛传的“桃太郎为了追求在江户末期盛极一时的本蓝染，连棉芯都要完全着色”，这种说法实在无从考究。）
追求染色的同时，还不断探求高品质的原料——津巴布韦棉。
津巴布韦棉是最接近老款Levis牛仔裤使用的长绒棉，纤维较细长，用这种棉做出的纱线富有光泽感，而这些纱线织出来的面料柔软又极具韧性。
隐藏式铆钉虽然非桃太郎特有，但因其制作精良而成为特色。为了防止磨损，用布料将后袋的铆钉隐藏起来，目的是使穿着者更舒适，这种布料也起到了加固的作用。
制作复古牛仔裤，一台特殊的老式缝纫机织也是必不可少的。
桃太郎拥有多个不同的牛仔裤系列，包括Vintage，Copper和Battle，每个系列都各自独特的特征，满足不同价格和牛仔布偏好的消费者。另外，桃太郎也是少数推出女款牛仔裤的日牛品牌之一。
以上品牌各有千秋，很难评定谁比谁好，毕竟养牛全凭个人偏好，有人喜欢经典的复古感觉，有人喜欢特殊纹理，也有人从重量、颜色、包边去作选择，只有适合自己的才是最好的！
除了JM和个别款式外，大部分价格在人民币1200到2000不等。其实还有一些不错的品牌，但说起来肾会痛，我就暂不介绍了，欢迎大家分享补充。
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