微软雅黑;
在上一篇专访中（李煜专访（一）…），李煜老师以业内人士的角度跟大家分享了一下他对手工西装与普通西装、英意以及国内西装定制行业有关风格和发展现状的看法。
消息一出，绅装圈友的留言交流果然如我们想象中的热烈，这也正是 GentlemanFace 建立的初衷 —— 为推广绅装文化出一分力。
所以话不多说，这期继续由李煜为大家送上关于那不勒斯西装的图解干货。
跟上一篇以阐述概念为主不同，今天他会结合那不勒斯西装的实物图片，为大家一一拆解手工西服中的门道。
注：以下内容是由 GentlemanFace 根据李煜的表述和其提供的图片整理而成。
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作为一名土生土长的大连人，大连这座城市在我的印象里主要有两个标签，一是足球城，二是服装城。
大连服装城的冒起得益于老市长的架构，把大连服装节办成一个城市性的节日，诸如名师时装展演会和服装博览会等亦会在服装节期间悉数登场。
要问大连服装节的影响力之大，像加利、、等都曾是座上客，吸引过不少及国际政界知名人士的光临。
其中大连国际服装博览作为国内最早期的服装专业展会，还创造了四个第一，除了率先踏上国际化之路，还特意成立了专业展览公司，按市场规律规范化地运作展会。
直到2002年成为中国首个得到UFI（国际展览联盟）认证的服装展会，在世界展览舞台上赢得声誉。
其实服装对大连人的深远意义，从七、八十年代所流传开来的一句话中就能略窥一二 —— “料子裤子,苞米面肚子”。
翻译过来，就是“穿得好，吃得差，把钱花到穿上去了”。
“料子裤子”即毛料裤子，上等裤子的意思,即穿得好；
“苞米面肚子”就是“,肚子里装的苞米面”，即连大米都没得吃，吃得差。
在计划经济的年代，大伙收入都差不多时，大连人在穿上面投入的比例很大。也因为投入之大，才有了后来对服装的认知有了螺旋式的上升。
论当时大连人对无结构西装的理解，我觉得是能排到全国前列的。
为什么我这么说呢？
像在七、八十年代，大连本土的绅装爱好者就悟出来了一个能检测自己的西装是不是无结构的土办法。
但是那会哪里懂什么无结构，就凭一个喜欢与否。
这一土办法用话来形容就是“丢在地上一摊泥”。
言下之意，是当从裁缝手里拿到西装以后先不着急穿，而是捏着衣领往地上丢，看西装的形状是不是软成一滩泥。
那时候的圈友多喜欢这种外观的，如果是外形是一个大尖立着就不太受青睐。
两种的具体效果我演示一下：
这一期咱们的主题是讲上衣，我会具体聊聊那不勒斯无结构的各部分特点。
大家有印象的话，上一期内容中我曾普及过一个词，叫“自然”。至于所谓的“自然”究竟会呈现出怎样的效果，不妨来看一下对比图：
图1这件在商品描述里是被介绍为“那不勒斯风格南意西装”，但是实际穿到身上却显得非常僵硬，死板。看起来不像一个整体，而是面与面简单拼接。
图2则是我自己穿自家做的成衣，可以明显看到完全没有图一那种僵硬感。个人觉得“自然”比“平衡”更具大一统的效果，即更强调整体化。
这次那不勒斯风格的图解专题，会根据图片来讲解并总结一下我所理解的那不勒斯无结构上衣最应该具备的几个工艺特点。
“师傅领进门，修行靠个人”，玩法可能不尽相同，不过我的初衷都是为了大家能取其精华，去其糟粕，从实用性出发。
通过图片对比和我的讲解，希望大家在看过之后都能有所裨益，以后买西装、做西装更加得心应手。
按照不同的用途，我们可以把工艺分成两种做法。
一种是有实际效用，能够进一步提升衣服的舒适感，让穿着时看起来更加自然；
另外一种则是以装饰性为主，为了彰显自己与众不同的品味，并有能力消费起手工附以产品的更高价值。
1.实际效用
看完上面的整体静态图，可能大家会问那种僵硬感究竟是如何造成的。
其实那件衣服面料本身是很柔软的，之所以会产生僵硬感，可能是制作者在原始布料后面贴了一层粘合衬。
这么一做，就会让面料本身的垂顺度大打折扣，而面料本身所应该具备的飘逸感，基本也都消失殆尽了。
一般来说，Napoli 风格的西装是不会在布料上贴上任何材料的。
下面一层直接是麻衬，既保全了面料的垂顺感，同时上衣随形体活动时也不会出现死板的效果。
看图，虽说是半麻衬，却在前片后面贴了一层布；
虽说这里举例用的是一件泡泡纱西装，而不是精纺西装面料，但道理大家明白就好，我感觉如果110支纱以上的面料还贴层布，对面料本身是一种浪费。
而下面这件全麻衬上衣，前片后面并没有贴上任何材料，只有麻衬。因此面料本身的垂顺度和飘逸感，都可以淋漓尽致地展现出来。
说完静态效果，咱们就来说说结构。
很多 Napoli 风格的西服至今仍然在运用4开身的剪裁方式，像之前 GentlemanFace 在介绍意式风格的一文中就有提及，这里引用一下：
很多那不勒斯风格的西服仍然在运用4开身的剪裁 —— 袖窿以下的两侧腰身没有另外开裁，直接用前片过渡到背部（摘自 GentlemanFace）。
6开身现在比较常见，我简单说一下4开身。
西装4开身开结构有一个显著的特征，就是腰部会呈现出圆弧的腰线，收腰明显，这是6开身不容易表达的效果。
整体静态对比的这张图就是4开身做法的双排扣，即使从侧面看腰线也十分凸显。
像图3，单排扣4开身做法，下摆的贴合性很高，解开扣子后左右下摆也会非常的贴体，能看出来明显的腰线；
图4的双排扣依然是4开身做法，单侧贴体效果也很明显，整体感觉向前垂，不对向外两边开合。
有些6开身上衣解开扣子后左右开合，我个人是不太喜欢这种的，当然，具体选择还是得看个人需求。
包领子做法在 Napoli 风格里面是标配了，机器缝制的和手工缝制具体差别可以看看对比图。
按阿狸的话说，呢底和背面面料缝合，然后包裹着呢底的背面面料则与正面面料用手拱针进行缝合。
领子做好后，外观上完全看不到毛绒绒的呢底，以及面料和呢底的分层。
其实为了在后领能用手拱针作为装饰的话，也只能这么做。手工包领的缝合线会比较密集，而机器缝包领则在身体轮廓的贴合度和舒适性上稍弱于手工。
肩膀在众多 Napoli 风格特征中相对明显，这里会多说几句。
Napoli 西装上衣多采用无垫肩的设计，让肩膀的自然状况显露在衣服上。
（说句题外话，我肩膀会凸显一个小山包，是没有健身的原因吗？哪位健身朋友方便可以留言说一下~）
最显著的特征是采用波浪袖（卷边袖），以及那不勒斯带褶的袖头——瀑布袖（衬衫袖）。
很多人会混淆那不勒斯肩的两种做法，一种是衬衫袖。
这种做法其实借鉴了衬衫的上袖手法并以此得名，较大的袖头被塞到较小的袖笼里，使得肩线自然地从肩膀延伸到袖头。
袖子的面料自然地从肩膀处垂下，由于没有肩棉，袖头处就会形成自然的像瀑布一样的褶皱。
对于某些人来说，这种褶皱是衣服做坏了的表现。而对于另一些爱好者而言，却又像流动的诗篇一样优雅。
第二种是卷边袖。卷边袖的制作和衬衫袖略有不同，它们的共同点是袖窿都比袖头要大。
有别于衬衫袖的做法（把袖头塞到袖窿里），翻卷袖则是把多出来的面料翻折包住袖窿，此时袖头处会微微地凸起，一眼看去就像英式的小凸肩一样。
有时这个凸起会处理得非常明显，有时则会稍微低调一些。
而那不勒斯西服版型的垫肩一般分为无垫肩或薄垫肩，这种运动性极佳的肩袖设计，主要就是依靠轻薄柔软的衣料来塑型。
内部四层以上的圆形布料，通过复杂的手工制作来实现自然有型的肩袖线条，同时亦保证了穿着时肩膀的自由度。
对于这两种做法，我个人的理解是卷边袖用于正式场合比较好；
而衬衫袖用于做一些偏休闲取向的丝麻外套效果都不错，肩线后移的处理可以提拉前片，使前胸轮廓更为饱满。
肩线后移
其实滚边肩配合肩线后移一贯是意式风格的典型做法了，这种上衣穿着起来会令肩膀几乎没有任何负担感，贴服自然。
关于悬垂式剪裁，我的理解是起源于英式西装的 Drape cut，之后意大利人再进一步改良。
我感觉这是现在很多人选、做西装时容易忽略的细节，所以特意说说。
个人对这个工艺的理解，是在背部间利用多余的柔软面料来打造出一道褶皱，为求增加手臂向前牵引时所需要的余量。
毕竟衣服始终得兼顾到穿着时的舒适度，在生活中无论是开车、吃饭甚至拥抱等，手臂后侧都需要一定的活动量。
但是如果说非得想做的很干净，没有丝毫的褶皱，那么在舒适度上就一定会打折扣。
因为要实现体感与美观的平衡，那么当中就需要有一个量来作调整。
而这个量是因人而异的，有些人会抱怨说西装穿起来抱胳膊时会比较紧，我就在后面把量给加大。
这样一来，褶皱部分无可避免是会相对明显一点，但换来的，则是舒适度上的提高。
Napoli 西装的袖子线条，一般遵循“符合手臂略微前曲的状态”的传统做法，初衷应该是按照绅士们日常出现频率最高的姿态来设计而成，兼顾美感。
这种做法区别开按照军人站姿让袖筒笔直下垂的效果，按现在的话来说，就是更符合人体工学。
我自己习惯管这个叫前倾袖，是立体剪裁所实现的效果。
下图是西装袖子曲线剪裁图，中间的是一般西装普遍剪裁成的笔直下垂的袖子状态，而最右侧的最终会做成轻微前曲的状态。
西装袖子曲线剪裁图
这里是我的几套西装，大家可以通过袖子的线条看出来明显的差距。
所谓“好西装平放时不会平整”的说法正来源于此，立体的东西本来就很难平整地呈现，比较考验裁缝立体裁剪的功夫。
西装上兜走线，用手缝可以更灵活地控制走线的力度，随时留出余量。
我举个例，一般手工上兜走线的时候要由紧至松，再由松至紧，两端紧中间松。
为什么要这么做？
因为衣服穿上身的时候两头会受力向里拉伸，中间部分走线松，就减少了受力，更自然一些。
而这位置平放的时候是呈波浪形的走向，而不是平整的，其实是由于穿着时衣服弯曲所留的余量。
手工上兜走线
在相同的起始点下，曲线的线迹是无疑要比直线更长的，所以平放时多余的部分自然会形成褶皱了。
最终出来的效果会多了几分自然的美感，而且因为上兜时走线力度不同，外兜中间会出现下垂的情况，区别开普通西装外兜比较规整的直。
2.装饰性质
在装饰线方面，Napoli 多采用手拱针，其线迹不会对面料造成压力；反之用机器做的珠针则会在面料留下一个个小坑，看上去非常明显且突兀。
此外，其它如扣眼、鸡爪缝套结之类小细节很多文章都有涉猎，这里就不展开说了。
关于内兜做法，这是属于审美的范畴，因人而异。
我比较喜欢采用3mm的传统手工挖兜，兜会呈现一条弧线，也有良好的闭合性。
外观可能跟你平时看到的兜不同，算是比较有辨识度的吧，有喜欢弧形的，有喜欢大宝剑的，具体看个人需求而定。
这个内袋叫枫叶袋，名字源于它上下两端的“枫叶结”，因为三角形的手工结头跟枫叶的形状相似，故此得名。
它的位置一般在西装兜的上方，样式上会有直袋或弯袋，其中弯袋做起来要比直袋更复杂一些。
枫叶袋的缝隙不能过大，平放时要能自然并拢；袋子的容量能够放进一张信用卡，所以用途多为装一些小票据、零钱等。
穿着者可以在不掏裤兜、不解开上衣扣子的情况下，从驳头内侧的小兜里掏出零钱，也算是意大利西装的一个小花活吧。
以上就是有关那不勒斯手工西装的工艺特点讲解，来到结尾我就想起曾经在一篇文章中，看到过有读者问西装上衣可不可以对折四次？
答案是可以的。
能做到这种对折次数的上衣，首先会满足以下两个基本条件：
第一，面料和衬本身不能太厚太硬，如果用太厚的面料做对折两次就应该是极限了；
第二，使用手工缝制，因为机器缝线相对来说力度会比较强，还紧一些，如果对折的话可能到第四折就会弹开。
而手工缝制的余量能做到稍大，相对松弛一些，对折四次一点问题都没有。
像我就用了自己一件面料比较薄的上衣挑战成功，对折上四次。
图为李煜用自家手工无结构上衣做的四次对折实验
我理解为开篇提到的“土办法”的升级版本，玩玩就好，不必当真。
如果要我总结 Napoli 西装的优势，我会说：看起来自然，穿起来舒适，走起来飘逸，整体那叫一个潇洒。
我个人尽量会写一些平时大家不常看到的，这次写工艺就甚至写到的眼睛有点痛......
