小编先注：为了减少部分值友因不良商家或媒体对“潮牌”不当使用而产生的厌恶情绪，文章中将尽量减少使用“潮”字，而是把这类目前凶猛的服装乃至生活方式还给其根基，全球青年亚文化——街头文化。
本期榜单衔接之前《全球30大街头潮流品牌榜（OG篇）》，那么这一篇叫YG篇，也就区分开Old Generation（前辈）的Young Guns（新锐）。
（从左到右：Don C、Chris Julian、Kanye West、Taz Arnold、Fonzworth Bentley、Virgil Abloh）
可以看到上一篇榜单的封面我们使用了80-90后较为认可的“亚洲潮流教父”藤原浩，而这一篇我们选择使用在FENDI实习期间Kanye West和他朋友们的照片，也是Kanye前不久参与“10年挑战”的照片，可以看出10年前他们这一批人还都只是圈内人而非流量明星（Virgil Abloh还很青涩）。
而10年后，Kanye组建的Donda创意团体或其他朋友，已经占据了当今潮流时装领域流量的一半以上了吧...
且随着时间推移，不管是设计师还是消费者，大家对于街牌和时装的理解也逐渐发生改变，因为奢侈品牌看到了街牌和街头文化的潜力：
1、制造爆款
2、明星带货
3、吸引年轻人
5、年轻人成为奢侈品主群体
6、挣更多快钱
进而又有咱们这代人有生之年能够经历且前所未有的：
所以，不管其他年龄层喜欢与否，街头品牌可以被认为是一个十分具有潜力的生意，或是理财产品（联名限量款买到就是赚到）。该市场如此火热，证明广大青少年在这块儿确实有很大的需求，所以我们来汇总一下当今流行的街头品牌。
本期榜单不同于上一篇借鉴了The Hundreds创始人在2011年建立的榜单，这篇榜单品牌的挑选是由值得买编辑们独立完成的，所以一些侧重和疏漏在所难免，也请大家指正和包涵。榜单的选择标准有这些：
综合以上几点，我们总结出了全球范围内30家新锐街头潮流品牌。因为目前街头文化扩散广，街头和时装的界限变得模糊，故一旦论起排位来势必会引起争议，所以排名不分前后。
一些类似风格、相近价位、从属/兄弟关系的品牌可能会被放在一起。
（Yoon Ahn和VERBAL，夫妇）
创始人：Yoon Ahn和VERBAL，夫妇
成立时间：2008年
风格：新型街头品牌，偏时装化，饰品起家
现状：很火
价位：☆☆☆☆☆
简介：首先韩国女主理人Yoon Ahn很有才气，也很适合当做KOL去打造，2018年她成为Dior的珠宝饰品设计师。除个人光环外，品牌与NIKE合作了夹克、air max 180、服装线邀请ALYX的Matt Williams参与设计，纽约Dover Street Market特意为品牌搞活动，Michael B和A$AP Rocky等娱乐明星为其带货等，使得品牌入榜实至名归。
主要单品：饰品、先锋派街头服饰
购物渠道：
创始人 Ryan OConnor
创始人：Ryan OConnor
成立时间：2009年
风格：搞笑、讽刺漫画，纯正潮牌
现状：单品用料一般，且仿货泛滥
价位：☆☆
简介：RIPNDIP就是一个为潮而潮的牌子吧，不过品牌找准了大家喜欢的动物形象，且采用粗俗但又可爱的恶搞形式表达，着实令青少年喜爱。而且在推广上也煞费苦心，在LA把店开在Supreme边上你说这是什么目的。
标志性单品：除了那件口袋T恤以外，一些带着中指猫的生活用品也是不错的选择
购物渠道：
品牌创始人：石川凉
创始人：Ryo Ishikawa（石川凉）
成立时间：短时间内没查到，后序邀请品牌访谈的时候再说
风格：摄影根基，街头灵魂，插画、恶搞
现状：很火、仿货多
价位：☆☆☆
简介：石川凉是个街头摄影师，拿着徕卡总拍一些略出格的照片，不过他在服饰品牌的尝试上早已算个行家。2004年，他就创立了服饰品牌VANQUISH，后来还和Fragment Design合作。而FR2算是很后期的事情了吧。
标志性单品：任何具有挑战经典品牌、传统文化或大人物的恶搞插图设计都是#FR2的优势，品类不限。
购物渠道：
ACW主理Samuel Ross和陈以溪
创始人：陈以溪
成立时间：2012年
风格：标榜工业风、Cyberpunk、过度机能化
现状：有新的合作款，例如上图的NIKE AF1
价位：☆☆☆
简介：陈以溪用自己名字的发音（乙烯）给自家品牌定名为C2H4。以溪洛杉矶电影专业求学后创办品牌，随后被众多国内外娱乐明星带货。不得不说一个在中国本土成长起来的孩子在洛杉矶这种街头文化重地能够占据一席之地实属不易，起初品牌的风格还飘忽不定，目前的定位就很有A-COLD-WALL*的感觉，但是能不能有所突破，我们只能继续期待。
标志性单品：机能胸包、多口袋外套、化工格调印花上衣等
购物渠道：
个人声誉一落千丈的A$AP Bari
创始人：A$AP Bari
成立时间：2011年
风格：街头根基，纯潮牌
现状：丑闻之后很难有突破了
价位：☆☆☆☆
简介：VLONE凭借A$AP这个团队在流行音乐节得到很好的曝光，似乎随便出一件衣服就能很快售罄，而与NIKE的和合作在此前也算顺风顺水，不过之后受到主理人性丑闻事件影响较大，目前品牌很大程度上是靠冠希哥运作。
标志性单品：“FRIENDS-”系列
购物渠道：
创办者：Solomon Boyede（瘦）和Imran Ciesay
创始人：Solomon Boyede和Imran Ciesay
成立时间：2013年
风格：摄影事业的副产品，街头属性，潮牌定位
现状：火
价位：☆☆☆
简介：
标志性单品：带着logo的包
购物渠道：
品牌主理人：Guillermo Andrade
创始人：Guillermo Andrade
成立时间：2010年
风格：街头属性，潮牌定位
现状：有新品但没啥惊喜
价位：☆☆☆☆
简介：424是一家位于加州潮流聚集地Fairfax北街424号的服饰代理店铺，而后店主Guillermo Andrade建立了自家424品牌。一个崇拜格瓦拉的人创办的品牌风格可想而知。起初以醒目的红袖标作为重要吸睛细节，后来也开始顺应一些东欧风格，例如足球上衣等。
标志性单品：虽然在国内力挺这个品牌的某位歌手已经凉了（阴历生日的巧合），不过一顶424的帽子依然是不错的选择
购物渠道：
品牌创始人：Mike Cherman
创始人：Mike Cherman
成立时间：2016年
风格：街头属性，恶搞、抗争、讽刺，思想传递，潮牌定位
现状：越来越火
价位：☆☆
简介：什么东西才是优质街头潮流品牌最应该具备的？好价、剪裁、用料、工艺、色彩？并不是，而是娱乐精神以及“耍小聪明”至“土酷”的平面设计，当然了，衣服的质量也至少和优衣库持平才好。Chinatown Market已经做到了。
Mike Cherman是都市户外运动品牌ICNY的主理人，他不满足于此这个功能型服饰品牌。2016年以中国城“山寨”文化为根基，设计出恶搞权威文化的单品，改宜家的口袋变成帽子，多次游走于被起诉的边缘。
所以这里很多值友会说，这不就是山寨牌子吗。
街头品牌中出现的模仿行为和真山寨有哪些区别呢？
1、真山寨不会公布自己抄袭的源头，或许还会说自己是原创；街头品牌的“山寨”是以娱乐精神出发的，所以为了让大家看懂自己的恶搞，他们巴不得公布自己仿照的源头。
2、真山寨想抢占被山寨产品的市场，例如你出老爹鞋，我删删改改推出的依然是老爹鞋；街头品牌的恶搞并不希望对参照的源头构成多大的经济损失。例如将其他领域的经典品牌logo改造后印在T恤上。
标志性单品：令人会心一笑的恶搞设计
购物渠道：
创始人：KEN
成立时间：2010年
风格：街头属性，logo崇拜，潮牌定位
现状：稳定地火
价位：☆☆
简介：have a good time是一间位于东京的街头潮流买手店，主理人KEN十分低调，近些年却在没有什么大佬的助推下异军突起以一个人见人爱的标志成为潮流界新宠，而与其合作的品牌也越来越多，例如早期的BEAMS、VANS到FILA、adidas、Timex等。他们也曾经和国内媒体有深度交流，例如与《Milk新潮流》在音乐节上的合作，而上海也曾开设have a good time的咖啡馆（已倒闭）。
标志性单品：logo帆布托特袋
购物渠道：
（左→右：Alex James和Vlad Elkin）
（FOREVER21多件单品带有PLEASURES的logo，这鞋单品全部被PLEASURES截图放在网络。快销大牌抄袭街头品牌灵感早已不是稀罕事）
创始人：Alex James和Vlad Elkin
成立时间：2015年
风格：朋克摇滚根基的加州风格街头品牌，标准西海岸街头品牌模式
现状：较火
价位：☆☆☆
简介：PLEASURES虽然是一个标准的美国西海岸街头品牌，但是依然有较强的辨识度。除logo设计比较显眼， 在款式和细节处理上也走的是复古路线。和Chinatown Market一样，PLEASURES善于制造话题，IKEA购物袋棒球帽就是PLEASURES和Chinatown Market共同完成的。品牌也是靠将Kurt Cobain的遗书印在衣服上才在争议中打响名气。
标志性单品：撞色条纹T恤
购物渠道：
品牌创始人：Kyle NG
创始人：Kyle NG
成立时间：2014年
风格：logo崇拜，神秘符号，内涵街头品牌模式
现状：和CONVERSE合作的鞋不错
价位：☆☆☆
简介：Brain Dead又是一个来自洛杉矶的街头品牌，相比Pleasures，品牌更爱使用神秘符号或插画来呈现自己的理念，主题设定上也更加小众，以区分那些过于浮躁的logo爆款。
标志性单品：插画T恤
购物渠道：
创始人：Pontus Alv
创始人：Pontus Alv
成立时间：2011年
风格：滑板品牌根基，街头属性
现状：小众
价位：☆☆
简介：
Polar来自瑞典马尔默，是个较为纯正的滑板服饰品牌。但有人抨击滑板品牌主理人依然是在打造“不值钱的潮流品牌”，毕竟一个混迹底层的年轻滑手根本不会穿也买不起潮流品牌的东西，一件军装、工作服和任何一双板鞋能做到的事情没必要去花其他冤枉钱。但是一项运动的兴盛绝不能把功劳全都算在刻苦且精打细算的滑手身上，好氛围的打造需要优质影像和其他媒体的贡献。
这时候，滑板服饰品牌及其主理人才是更有能力推广滑板文化的角色。他们策划拍摄全长滑板视频、赞助有特点的板仔（所以他们也未必一直靠穿被人淘汰的元年军工装过活）、吸引圈外年轻人投入到滑板运动中，远至Vans近至Supreme，或之于其他极限运动推广，都是这样的路线。
而Polar的主理人也是一个热爱艺术并热衷传播滑板影像的圈内人，而且目前Polar的设计风格依然清新脱俗，不失为一个优质品牌。品牌曾与CONVERSE和carhartt WIP推出联名单品。
标志性单品：哭/笑脸系列单品
购物渠道：
多栖明星：Tyler, the Creator
创始人：Tyler Gregory Okonma（Tyler, the Creator）
成立时间：2011年
风格：街头属性，为成为潮流而生
现状：匡威鞋比较出名
价位：☆☆☆
简介：Tyler, the Creator于2007年组建嘻哈乐队“Odd Future Wolf Gang Kill Them”，简称Odd Future，乐队也以这个名字推出过系列街头服饰，多体现出Tyler对于色彩搭配的理解。而2011年创立Wolf Gang的首字母替换得名的品牌Golf Wang，风格继续凸显Tyler在撞色上的追求。品牌多次与VANS合作，但反响平平，但以Golf le Fleur为名改良的Converse One Star却成了爆款，也要归功于Converse本身文化层面推广到位。
标志性单品：Golf le Fleur怎么也要来一双吗？
购物渠道：
THRASHER杂志的创始人可能没几个人知道（创始人在黑白照片中），但大家普遍知道THRASHER有个疯老头主编Jake Phelps。他不仅有许多获得广泛共识的言论，也一定程度带火了北美街头必备的carhartt duck V01夹棉马甲。
Thrasher除了字体还有一些已经成为经典元素的插画设计，上图人手举的这幅便是死飞兴起时期爱好者的致敬之作。而上上图原图意为“为什么我的男友不会滑板”，以便从侧面体现滑手的魅力；而死飞版本改为“为什么我的男友不会刹车（skid是死飞刹车基本动作，但缺乏技巧的人在高速中或下坡中skid可能人仰马翻）”。
THRASHER的字体名叫Banco，这里告诉大家以便大家可以自造一些图案，但是绝不建议拿去卖，自己玩玩就好了，因为被THRASHER指着鼻子骂的快销品牌还少么...
创始人：Kevin Thatcher、Eric Swenson和Fausto Vitello
成立时间：1981年
风格：滑板文化巨头，衣服只是副产品，没想到还烂大街
现状：不火都不行，衣服仿货挺多，杂志可能依然没人看,Skate and destroy也没什么人懂
价位：☆☆
简介：THRASHER作为一本滑板杂志的话，可能并不算一个潮流品牌，更不能说是新锐品牌。但是近些年因为明星免费带货使得那件冒火儿的字体帽衫成为大家追捧的爆款，随后便有Jake Phelps“不踩滑板的人没有资格穿THRASHER”的言论，且Jake极力反对时尚大牌借助滑板文化赚钱的做法。虽然这么嘴硬，但是他们与Supreme可是有多次合作经历的，不过Supreme也今非昔比了吧。
标志性单品：不建议再在这个品牌上支出
购物渠道：这里就不提供了
Masayuki Ino
创始人：Masayuki Ino（井野将之）
成立时间：2012年
风格：先锋派街头风格，浮夸、大字体、刺绣、流苏、宽松剪裁
现状：因为不好驾驭而依然小众
价位：☆☆☆☆
简介：doublet、sacai等时装属性较浓的品牌近些年频繁在潮流圈曝光，也让世界看到日本除去高田贤三、三宅一生、川久保玲、山本耀司、高桥盾之外也有新晋力量出现。而井野将之在2018年刚刚力压A-COLD-WALL*和Charles Jeffrey LOVERBOY夺得LVMH青年设计师大奖。说到底这个品牌玩的东西依然没有脱离开街头文化，将日常服饰经过宽大剪裁、更换用料、添加刺绣、流苏等处理，更是汲取了一些Maison Margiela和Helmut Lang的理念，只能说并不能拿old school街头服饰来衡量它。
标志性单品：经过刺绣、毛边、流苏等改制过的基本款单品
购物渠道：Dover Street Market，建议去线下看一看
品牌创始人 Atsuhiko Mori
创始人：Atsuhiko Mori（森敦彦）
成立时间：2005年
风格：街头属性，高端街牌定位
现状：很稳，买了不易出错
价位：☆☆☆☆
简介：
标志性单品：天国東京、醉生夢死系列横须贺夹克、夏威夷风格短袖衬衫、带有嘎达卢佩圣母的单品
购物渠道：
北京三里屯通盈中心 Soulgoods 灵魂虎
玩票的创始人：Francesco Ragazzi
创始人：Francesco Ragazzi
成立时间：2014年
风格：背景硬气，纯潮牌定位
现状：几乎被忘记了
价位：☆☆☆☆
简介：
一个意大利品牌，偏偏主理人有洛杉矶滑板情结，所以Palm Angels以滑板品牌自居，但无论从价位到设计上也都没有给人以滑板品牌该有的“社会底层青年”感官。没办法，Francesco Ragazzi是MONCLER的艺术总监，而Palm Angels这个品牌也只是源于Francesco Ragazzi自己推出的一本加州滑板相关的摄影册，而且由Rizzoli出版社推出，这本意识流摄影集的空虚程度丝毫不亚于Supreme当年和David Sims合作的摄影集...
标志性单品：即使Kris吴穿上了Palm Angels的衣服，这个牌子在中国也无法成为爆款的先锋，而MONCLER和PA的联名羽绒产品也并没有给出足够的高级感。
购物渠道：
上至下：Gosha Rubchinskiy和Tolia Titaev
PACCBET受发源地语言影响，正确读音：Rassve
创始人：Gosha Rubchinskiy和Tolia Titaev
成立时间：2016年
风格：东欧背景，滑板文化根基，街头品牌定位
现状：等待新产品
价位：☆☆☆
简介：Gosha Rubchinskiy这个创始人同名品牌首先就是个奢侈街头品牌定位。2008年品牌成立，以苏联解体、俄罗斯青年为主要背景。而PACCBET这个牌子是Gosha和当地板仔Tolia Titaev创办的滑板品牌，那么这个品牌定位相比Gosha Rubchinskiy就更接地气一些，创立之初就和同样具有欧洲背景的优质街头品牌carhartt WIP合作，整体格调依然是脏脏的工装板仔范儿，风格定位很正，就是不太好买。
标志性单品：PACCBET X carhartt WIP
购物渠道：这里就提供Gosha的购物渠道吧
创始人：Demna Gvasalia
（Gosha还帮Demna走秀）
（右侧是Maison Margiela）
（新出的12生肖系列...）
创始人：Demna Gvasalia
成立时间：2014年
风格：混合型街头时装品牌，垃圾艺术、哥特、朋克，潮牌定位
现状：凉了但不服输
价位：☆☆☆☆
简介：
Demna Gvasalia是格鲁吉亚裔设计师，他和兄弟Guram Gvasalia一起开设Vetements品牌。品牌虽然年年走秀，但是在创作灵感上，适中没有摆脱街头品牌的“耍小聪明”，不过取材的源头还都是些响当当的机构，例如Maison Margiela、Louis Vuitton、Balenciaga、Celine以及安特卫普皇家艺术学院风格（这段来自）。但正是因为跟随大师的脚步过紧，而频繁被指抄袭，远了不说，他们明目张胆挪用Maison Margiela经典的Tabi分趾鞋的事情已经被定性为剽窃。而纯噱头的DHL工作T恤爆款也同样暴露出品牌较浅薄的文化底蕴，但街头潮牌，不就是这么玩的吗？
标志性单品：Vetements和Reebok的合作也比较品牌，除了袜套鞋，Vetements还糟改了很多Reebok的经典鞋款。
购物渠道：
创始人：Kanye West
创始人：Kanye West
成立时间：2009年
风格：混合型街头时装品牌，大气极简
现状：衣服凉了，鞋还能继续火下去
价位：☆☆☆☆
简介：关于椰子，有两条线可以讲，一条是sneaker，一条是streetwear。显然，相比服饰，依托大牌制作的Yeezy鞋更受人关注，从BAPE开始、Louis Vuitton、NIKE到现在的adidas，Kanye West想让全民拥有Yeezy的梦想也越来越接近。
以下摘自站内此前文章：
标志性单品：鞋
购物渠道：
而接下来榜单中的一些品牌，就是与Kanye有千丝万缕的小弟级别的品牌了，不过在当今流量至上的比拼上，可能已经超越了老大哥。他们均来自Kanye牵头建立的以Kanye母亲名字DONDA命名的创意团队，或与这个团队有直接联系的人员。
创始人：Heron Preston
（真被带到了平流层的单品）
创始人：Heron Preston
成立时间：2013年
风格：混合型街头时装品牌，军工装、插画等设计
现状：火
价位：☆☆☆☆
简介：
Heron Preston是DONDA成员，也是毕业于帕森斯的科班人员。他在2013年个人品牌成立之初便梦想和NASA合作，2018年春夏季他终于美梦成真，单品涵盖夹克、帽衫、针织衫、T恤和饰品零配件等多个品类，该系列也让Heron的个人品牌得以在全球各大实体店铺得到关注。而之后的一个较受关注的系列便是Heron Preston X Carhartt WIP，其实单品没有经过多少加工改造...
标志性单品：每件单品都绣的“стиль”对应的英文是“STYLE”，也算品牌的一个明显特征，依然推荐他的NASA系列。
购物渠道：
品牌创始人：Samuel Ross
创始人：Samuel Ross
成立时间：2015年
风格：混合型街头时装品牌，工业风格，非典型用料
现状：热度较高
价位：☆☆☆☆
简介：
标志性单品：非典型用料的寻常单品
购物渠道：
减肥成功的Matt Williams
创始人：Matthew Williams
成立时间：2015年
风格：混合型街头时装品牌，工业风格，户外运动、机能风格取材
现状：非常火
价位：☆☆☆☆
简介：加州成长起来的Matthew Williams具有滑板和DJ背景，品牌成立之前是DONDA团队中重要一员。2015年率先通过女装打开品牌局面，随后借用眼镜蛇腰带、Vibram防滑鞋底、给NIKE设计运动服、改造Dior马鞍包、参与Moncler Genius等成功案例让ALYX逐渐成为时装业眼中最具潜力的奢侈街头品牌之一。
标志性单品：搭配重新开模设计的眼镜蛇搭扣的单品
购物渠道：
品牌创始人：Jerry Lorenzo
创始人：Jerry Lorenzo
成立时间：2013年
风格：混合型街头时装品牌，潮牌定位
现状：都被成为NIKE鞋王了
价位：☆☆☆☆
简介：
没人会想到一个MLB棒球队员和教练的儿子会做出FOG这样成功的街头品牌。Jerry Lorenzo的职业曾是导购，摸爬滚打后得到Kanye West赏识。他也曾为Justin Bieber的Purple World Tour巡演提供5套look，品牌虽然以与Yeezy有类似风格的服装为主，但是联名的VANS鞋好像更加出名，而前段时间的NIKE鞋王正是出自Fear of God。（部分摘自相比朋克摇滚，为何大家更喜欢嘻哈风？）
标志性单品：联名鞋
购物渠道：
创始人：Virgil Abloh
创始人：Virgil Abloh
成立时间：2012年
风格：混合型街头时装品牌，风格广泛
现状：设计师名字比牌子火
价位：☆☆☆☆
简介：
说Off-White不如说Virgil Abloh本人，一个建筑系学生，成为Kanye的造型师，与Kanye一同在Fendi实习，创立的Pyrex Vision成为Fuccboi必入品牌，随后废掉PV，在米兰创办Off-White，打上美国设计意大利制造的噱头，接着，Virgil Abloh成了Louis Vuitton的男装艺术总监，这是穿街头品牌和热爱街头文化人群的一次胜利。
标志性单品：Off-White爆款有很多，不是爆款的值得去买一买
购物渠道：
这里不想放过多关于这个品牌的商品图了。
创始人：Neek Lurk
成立时间：2015年
风格：街头品牌，潮牌定位
现状：因为质量问题，或者因为卖logo终究不会长久，目前也没人把assc当回事了...
价位：☆☆☆
简介：美国品牌，得到Dover Street Market的提携成为全球性质的潮牌。
标志性单品：仅希望品牌还能继续出一些有意思主题的单品
购物渠道：给了渠道也没货
创始人：Ronnie Fieg
成立时间：2011年
风格：品质较高，潮牌定位，联名之王
现状：不火不行，已有大量仿货
价位：☆☆☆
简介：Ronnie Fieg是纽约开鞋店的，似乎是随后找到了一条非常“街头品牌”的运营路线，那就是不停推出联名单品或系列。虽然KITH可能被打上“流量品牌”的标签，但是KITH依然可以凭借高品质屹立街头品牌之中。
标志性单品：KITH X Tomny Jeans
购物渠道：
品牌创始人：sk8thing（中村晋一郎）
品牌创始人：Toby Feltwell
创始人：中村晋一郎、Toby Feltwell
成立时间：2011年
风格：小众音乐为根基的街头品牌，潮牌策略
现状：稳定，仿品成本很低
价位：☆☆☆
简介：
有很多人说CE（全称来自电影的Caveat Emptor）就是蒸汽波风格，这么说确实比较笼统的。两位主理人在日系、美系街头老牌中都有担任要职的经历，同时两人都比较低调，所做的衣服呢，也比较合乎个人心愿，既有未来感的体现，又有标志性复古印花，想要表示激进的主题，同时配色却十分黯淡，CE的魅力就在于此。这个品牌到底还是凭借体现小众文化的印花或表现形式才收获了搭配非常忠实的粉丝，喜欢CE的爱这个红标死去活来，不喜欢的人认为它只是贵而异。又或者可以参考一下NIKE X CE的系列，看看这个品牌到底是不是你的风格。
标志性单品：上衣、外套
购物渠道：
创始人：Brendon Babenzien
成立时间：2015年
风格：和patagonia类似的营销理念，设计上较为温和，强调做工
现状：火
价位：☆☆☆
简介：
通过这么多季NOAH的单品来看，它并不算一个纯粹的街头品牌，因为其主题还是比较优雅的，取材于负面情绪的设计并不多见。此外，他们还会像Patagonia那样公开反对大促，因为它带来的疯狂购物会产生极大的环境污染。我们认为NOAH是一个有着和BEAMS类似的品牌理念，高质量、传统服装样式且带有一定街牌惯用的细节呈现，足以撑起品牌文化。那么问题又来了，BEAMS算潮牌吗？
标志性单品：一件上衣或一顶帽子就可以体验NOAH的理念吧
购物渠道：
品牌创始人：Lev Tanju
创始人：Lev Tanju
成立时间：2010年
风格：滑板文化根基的品牌，潮牌定位
现状：并未成为下一个Supreme
价位：☆☆☆
简介：
前几年，媒体将抗衡Supreme的重任交给了Palace，多少年过去，发现Palace并没有实现大家的愿望。如果不是Palace在2018年与学院风大牌POLO RALPH LAUREN合作，几乎是个凉凉的滑板品牌了吧。
标志性单品：
英国设计师Fergus Purcell做出的品牌logo足够深入人心，这个三角形为瑞典艺术家Oscar Reutersvärd创作的不可能实现的立体三角，后因英国数学家Penrose推广而被称为彭罗斯三角，3个PALACE标志在这个形体上也互不干涉。所以，消费者其实仅因为一个不错的logo就会买单，无关到底哪个品类。
购物渠道：
很多照片和品牌资料来自HYPEBEAST、High Snobiety、Complex、Kingpin、Rakuten、size？、i-size、HBX、SSENSE、END.、KLEKT、yoho潮流志百科内容
搜集整理：后悔的洗发水 品牌复审：BBCHILL
