更新(2020-04-02 16:02:29):
写在最前：特别感谢值得买小编、33OZ论坛大佬以及本站达人琛哥对本文的丰富、全面和完善提供的大力帮助，同样也感谢一众喜爱复古穿搭的老司机们为本文提供了形象而生动的真人秀，使得文章在科普之余也能更具实践和借鉴价值，感谢！
近年来，“Vintage”成为了一个越来越时髦的词汇，任何时尚类话题，仿佛只要和“Vintage”搭上边，就立马变得与众不同和高大上起来。其实说到底“Vintage”（古着），本质上是一种追求和崇尚古旧，怀念与向往经典的时尚态度。
一般秉持这种态度的人多少有点神经质，比如他们会根据出品年代的不同，将古着这一概念进一步细分为“Retro”、“Vintage”、“Antique”。当然作为一名混迹正常圈子的普通人，你永远不会碰到有人问你“AudreyHepburn在《Charade》穿的Suit skirt属于哪种复古类型？”这样的奇葩问题。所以关于这个话题，我们就点到即止，不再深究。
我们今天之所以要讨论这些，主要是想讲讲关于“Vintage”的一种发展方向——美式复古，以及它的衍生物日式Amekaji。
我们现在常常讨论的美式复古，其实就是指上世纪40年代到70年代之间在美国所流行的服饰文化。其代表元素有蓝染丹宁、重磅背带裤、高筒工装靴、粗花呢西服、代檐筒帽、皮衣、油蜡布、灯芯绒等等。
总的来说，美式复古风格追求精简、宽松、直接，与美国西进时期开拓者那粗犷、桀骜的形象非常匹配，给人一种硬汉味十足的感觉。
二战后美军登陆占领日本列岛，伴随着美国大兵的进驻，这股硬汉风潮也随之横扫东瀛，引起无数人的狂热效仿。从刚开始的简单模仿，到后来根据自身文化特质相互融合掺揉，独具日本本土特点的Amekaji就此诞生了。
虽然都是“Vintage”的产物，但是美式复古与日式Amekaji还是有本质的不同的。与侧重实用，讲求功能性的美式复古着装风格有着显著不同，在日式Amekaji概念中，复古属性是大于功能属性的。所以Amekaji在细节上的表现要更为精致细腻。在追求工匠情怀的日本设计师作品中，我们经常能看到那种对某样细节不遗余力地复刻和模仿（完全忠实于旧时工艺标准），比如蓝染、酸化、赤耳、皮标等等。
见过有大佬总结两者的不同时谈到：美式复古在形象方面更靠近西部牛仔和产业工人，而日式Amekaji则更侧重Bikers Style。此话虽不一定十分准确，但个中风味，值得大家细细品究。
国内复古圈有一句老梗“没有美式复古，就没有后来的日本Amekaji文化，也就没有我们现在所说的阿美咔叽。”其中日式Amekaji承上启下的重要作用可见一斑。
有一类元素，无论是在美式复古与日式Amekaji中都占据着相当重要的位置，那就是皮衣。
而关于皮衣，有几个关键词是无论如何也绕不开去的，下面简单介绍一下。
如果对皮衣稍微有点兴趣的同学，或许能经常能听到“植鞣”这个词。植鞣是皮革的一种处理手段，指的是未经染色和加工的纯粹皮革，通过施以鞣剂和工艺处理，使其更具实用属性的加工手段。日本植鞣技术注重传统手段，一般使用天然植物单宁酸作为鞣剂，能够赋予产品更佳的韧性、张力、可塑性、吸水性以及变色等额外性能表现。很多日式品牌很注重植鞣革的后期养护过程，这也是产品使用的乐趣之一。一般采用传统手段处理得植鞣革制作耗时较长，成本较高，单品售价会比较昂贵，但绝对值得拥有。
茶芯是一种染色工艺，相对于透染而言，茶芯固色于皮革表面，而内层依然保留皮革原色。在长时间穿着之后皮革表面染料由于褶皱或摩擦产生如牛仔裤一般的褪色，露出内部的茶色皮芯。许多玩家将茶芯视为皮衣养成的重要组成部分。需要注意的是，在工艺方面茶芯似乎比透染更简便，然而实际上这种工艺成本相当高，一般运用在高端皮革产品上居多。
霍尔文（Horween）是一家拥有一百一十多年悠久皮革制造加工历史的美国品牌，以出产高质感皮革享有声誉。目前许多著名大牌，比如Prada、VISVIM、John Lobb、Viberg、Yuketen、Carpe Diem在自己的高端产品线上用的都是霍尔文公司生产的皮革。
CXL是Chromexcel的缩写，是霍尔文生产的一种混合鞣革。CXL具有以下特点：革面几乎看不到毛孔，染料部分投入皮革内部，落色呈渐变状态，立体感较强。另外CXL落色初期偏白，随着使用时间的增加，会逐渐往茶色靠拢，而经常摩擦的地方会呈现出一种焦茶色，向四周逐渐变成黑色，效果很好。霍尔文CXL深受一种老玩家的追捧。
严格意义上，枥木皮并非算是一种具体皮革种类，而是泛指日本枥木县地区生产的皮革，并不具体指代哪家皮革工厂。枥木皮在制作过程中很大程度保留了皮革天然属性（原色枥木皮更加突出），色泽温润富有光泽，比较厚实，皮质不太稳定，表面一般都会带有生长纹，这让每一块皮料都拥有自己独特的风格，是许多“养成”玩家的首选皮料。值得一提的是著名的GOROS无缝手环就是由超厚枥木皮制作的。
由于Bikers Style属于一种泊来文化，因而早期机车皮衣版型都比较宽大，适合欧美体型，虽然在亚洲市场受到追捧，然而实际上身效果并不算非常理想。有鉴于此，一些厂家专门出品了T版（Tight Fit），以适合亚洲人体型。其中比较典型的有Lewis Leathers带T型号，比如Cyclone441T、Dominator551T等等。另外Schott NYC对日本市场也专门投放了专门型号，具体区别将在后文中进行详细介绍。
Vintage一直推崇原品，即一些发行时间早于60年代（大多为20s~50s之间），由于存世稀少且拥有收藏价值而价格不菲。而复刻就是最大限度地去还原当年的原品，用品质赢得高利润和口碑。一般来讲，复刻可以分为*级复刻与一般复刻。*级复刻的标准是竭尽全力再现原品风貌，包括五金（拉链、摁扣）、面料（皮革、里料、织法、色度）、辅料（走线、扣子、包布、织带）等部件都要忠实于原品规格。而一般复刻即神似形似，版型与面料大致与原品相似，而在具体细节方面自由发挥。判断一件皮衣是否属于*级复刻，其中一项门槛标准即为拉链是否与原品相同。这也是为什么英国品牌Aero Leather为什么本身皮衣质量很好，却被归为一般复刻的原因。
“猪奶”指的是一种皮衣类型，据考据最早来自于“Leather Togs”30~40年代样式，灵感来自于欧洲飞行员皮衣，后经Buco改良得以一度大红大紫。“猪奶”夹克最经典的设计在于正面有八颗硕大光亮的金属纽扣，俗称“eight ball”，像极了……这种式样的夹克在视觉效果上能够显得上身更加魁梧粗壮，因此比较适合肌肉猛男穿着，如果是瘦小个头的话会撑不起来，影响穿着效果。
The Real Mccoys的J31、Freewheelers的Centinela都是经典的猪奶夹克型号。
△杰森·莫玛演绎猪奶夹克
说到美式复古皮衣，有着一百多年历史的行业巨头Schott NYC绝对是无论如何也无法绕开的话题。这家创建于1913年的美国皮衣生产品牌，在摩托、飞行以及朋克摇滚文化中极富盛名，甚至能够代表美式复古服饰的精神。
凭借原汁原味的美国精神，经典的造型以及出色的品质，每一件Schott NYC夹克都承载了品牌一百多年的传奇历史。在马龙·白兰度、约翰·尼德普、詹姆斯·狄恩、史蒂夫·麦奎因等众多传奇明星的演绎下，Schott NYC已经成为代表美国文化的一面旗帜，其品牌发展历史更是可以看作是一部美国梦的真实写照。
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我们把任何一件Schott NYC单独拎出来，都可以成为引领一代风尚的传奇经典，因而争论哪件Schott NYC最为经典或者最能代表品牌价值本身就是一件毫无意义的事情。但如果要在有限的预算中选择哪几款是必须入手一试的款式，我觉得下面几个型号你不应该错过。
斜拉链经典三剑客：
613▼
618▼
118▼
或许有些同学对三款经典斜拉链有些傻傻分不清楚，这里简单谈谈它们之间的区别：
Schott118为裸革材质，剪裁采用新式版型，相同尺码条件下衣长大于613和6185厘米，同时会比后两者大一个码数。而613和618为阉革材质，其中613在两肩位置会各镶一颗五角星，且金属按扣不带纹路，衣领不设按扣。就皮质而言，618在三者之中光泽度表现最好，手腕部感觉也要来的更真实。
当然，除了斜拉链款式以外，带有军事元素的689H也是值得入手的佳作。
689H▼
入手渠道：
官网是目前型号最全，客制化程度最高且性价比表现较为出色的入手渠道之一，如果对自己型号尺码把握较大的同学，完全可以通过官网进行订购。
由于对美式复古服饰的崇尚，日本也是比较适合入手的地区。Schott NYC在日本有多家直营店，这里贴上详细地址，有机会去日本旅游的朋友大可上门一探究竟。
需要注意的是，日版与美版在版型方面还是稍有区别的。日版在经典版本的基础上，根据日本人的身材特征进行适度改良，包括版型更加修身、皮料整体偏薄、质感更硬以及取消了保暖夹棉。另外很多日版Schott取消了双侧插兜设计，也就是说穿上以后双手是没地方放的。
因而在选择方面，我的建议是如果身型本来就属于比较强壮的类型，无疑造型威猛，用料实在，款式经典的美版Schott更适合入手。而如果属于偏瘦型身材，倒可以试试版型更修身的日版Schott。
值得一提的是日本人本身也更加偏爱经典美款，无奈偏瘦弱的身型无法撑起，只得退而求其次。
作为百年皮衣品牌，无论是在摩托赛场上亦或是摇滚舞台上，Lewis Leathers凭借其无可挑剔的皮质与独具气质的样式，书写了浓墨重彩的一笔。如果说Schott NYC是美国皮衣界的老大，那么成立于1892年的Lewis Leathers可以说是英国乃至欧洲的皮衣之王。与粗犷的美式夹克相比，Lewis Leathers的设计和剪裁要更细腻一些，显示出精致的味道。在欧洲，我们可以看到无数Lewis Leathers的拥簇者，包括The Beatles 、The Clash 、The Doors 、Sex Pistols 、Bon Jovi在内的一众明星大咖都是品牌的忠实粉丝。
为了保证产品品质，Lewis Leathers一直坚持全部产品英国原产，而且选用最为上乘的牛皮、羊皮、马皮等皮革作为原料。每一件Lewis Leathers皮质细密柔软但是非常挺括，衣片和纹理厚度基本一致，有一股淡淡的皮革香味。
而经过穿着使用的Lewis Leathers，每一道痕迹都会为产品添加独一无二的韵味，让它成为成为穿着者本身的一段故事。
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推荐款式方面，斜拉链款式的Lightning 402、Lightning 391、Cyclone 441都是热门经典款式，而直拉链比较推荐Dominator 551。如果身型比较苗条的朋友，可以选择带T的Tight Fit版本，要更加适合亚洲人身型。
Lightning 402▼
Lightning 391▼
Cyclone 441▼
Dominator 551▼
入手渠道：
Lewis Leathers可以在官网购买，并支持直邮回国。如果对自己身型尺码拿捏得比较准确的朋友可以直接通过官网定制。官网没有现货，需要进行预订，用户提交自己的身型尺寸并选择相应的皮革种类、大小偏好等选项，然后通过电邮与客服沟通一些细节问题就可以完成量身定做。一般周期为半年至一年不等。
官网订购戳下面▼
专柜方面，如果有机会去英国的朋友可以顺路拜访位于Whitfield Street的总店去看看，价格比较实惠。
另外在日本也有Lewis Leathers的直营店，地址是涩谷区神宫前3-27-17 1F，不过价格方面比较坑爹，并没有太多优势。
相较于百年老牌Schott和Lewis Leathers，Aero Leathers可以说是很年轻的品牌了。1983年创立于苏格兰的它，起初以复刻二战期间飞行员夹克以及美国工装皮衣起家，之后因为版型出色，品质过硬而大放光彩，在短短二十年内快速崛起，成为了能与Lewis Leathers并肩的英国主要皮衣品牌。
值得一提的是Aero Leathers没有生产线，每件皮衣都是由一个熟练技师从头到尾独立制作。Aero Leathers强调单独裁剪和完美匹配，并一直遵循和保留使用传统工艺制作皮衣的手法，以原汁原味地再现各种经典元素。
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Aero Leathers最拿手的就是复刻三、四十年代的皮衣款式，尤其是二战期间的夹克，有的产品甚至再现了早期夹克最重要的D型袋设计，加上Vintage气息十足的厚重皮革，很容易吸引一票玩家的追捧。
Aero A-2▼
除了复刻产品以外，经典的Bikers风格也是品牌的一大亮点。
Board Racer▼
Highwayman▼
入手渠道：
Aero Leathers同样支持在线定制，用户可在官网浏览了解相关产品，并提交自身数据以及喜好下单。一般一件经典的马皮材质A-2复刻夹克定制价格为680英镑，有时还能遇到额外折扣，可以说是性价比极高了。
Langlitz Leathers由Ross Langlitz于1918年创立于美国波特兰。品牌的发展源于Ross对于摩托车和赛车运动的热爱，多年来Langlitz Leathers一直致力于为用户提供高品质产品，以满足他们日益增长的骑行需求。
即便品牌一路发展至今，可谓是如日中天，Langlitz Leathers却始终坚持小规模纯手工制作，以始终保持最大程度的质量控制，并提供最佳的定制服务。品牌团队只有寥寥十几人人，其中仅有两名熟练的切割工以及七位技艺娴熟的裁缝，每天产品大概只有四到五件皮衣，可谓是精工慢活出佳品了。
Langlitz Leathers产品主要面向摩托车骑士，版型多为宽袖高腰设计，而且皮质较为厚重，保暖性和防护型较为出色，绝对是哈雷骑士的最爱，不过日常穿着的话会有盔甲的既视感。
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Langlitz Leathers的品牌定位为“Worlds Finest Motorcycle Leathers.”因而它家产品主要以Bikers风格为主，尤以Columbia系列与Crescent系列最为经典。
Columbia▼
Crescent▼
如果是经常骑车的同学，厚重有型的Sidewinder系列会是很好的选择。
Sidewinder▼
入手渠道：
Langlitz Leathers的美国店铺地址为：2443 SE Division Portland Or，如果刚好去波特兰旅游的话可以顺道去看看。
另外东京也有Langlitz Leathers的直营店，地址为：2-26-15 Higashi,Shibuya City,Tokyo，就在代官山附近，Toys mccoy北面一点的位置，交通非常方便。
同时官网也支持在线定制服务，有兴趣的同学可以戳下面的链接了解一下。
美国品牌Vanson Leathers成立于上世纪70年代，作为一个老牌机车夹克品牌，其产品定位主要为摩托车爱好者提供值得信赖的产品。虽然Vanson Leathers在资历和名气方面离带头大哥Schott有一定的距离，然而对于专业领域的专注使得品牌很快成为皮衣行业的领导者之一。
Vanson Leathers最与众不同之处在于采用纯手工的制作方式，从选取优质皮革步骤开始，历经剪裁、缝制都由同一名资深裁缝完成，而且每一件Vanson Leathers都拥有一个独一无二的序号，非常具有收藏价值和纪念意义。
皮革质感方面，产品对选用的皮料有严格的标准，每块原料厚度都要达到1.4~1.5毫米，并需要通过耐磨性测试。品牌以制作以永生相伴的皮衣为准则，使用高厚度的皮料在外观上确保了皮夹克在一段时间穿着之后不会变松垮，在安全性上也为骑手提供了很好的保护。从细节观看，Vanson Leathers皮衣质感光滑饱满，质地十分厚重。
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作为面向Riders风格的皮衣制造品牌，Vanson Leathers旗下产品多以Single Rider样式为主，其造型较为简约，且小立领具有较强的防风功能，更适合骑车场景穿着。
Model A▼
ENFIELD▼
入手渠道：
Vanson Leathers支持在线定做，通过官方网站可浏览相应产品并选择具体订购选项，非常便捷。
官网地址请戳这里
早期的神牌The Real McCoy解散重组后，原来的创始人团队散伙纷纷自立门户，其中的安井，于2009年创立了Freewheelers。品牌的经营虽然低调，但是业绩好，名气也高，渐渐成为了新一代的“神牌”。前几年出品的每一件单品，都被广大粉丝赞誉为“圣品”。
△品牌主理人安井篤
Freewheelers一直以来凭借对细节一丝不苟的做工以及对原版几近极致的还原而受到玩家们的追捧，并在日式Amekaji圈子里占据极其重要的地位。
品牌旗下皮衣产品不仅对于原品忠实度极高，而且皮革用料考究、极富质感、品质上乘，虽然价格较为昂贵，但每一件都是不可多得的艺术品。
话说Freewheelers向来以面料见长，不过近来遇到坛子里很多朋友抱怨道皮衣品质有所下滑。具体来讲，13、14年之前的产品革面质感细腻厚实，硬度高，穿起来非常挺括。而之后的产品，特别是17年以来的产品皮革品质下降明显，主要表现在材质密度下降，皮质变得比较酥松。究其原因，还是一味追求产量而疏忽了原料挑选和加工品质所致，这也是许多原教旨主义品牌一直坚持小作坊手工制作的原因。
推荐单品：
Mulholland（穆赫兰道）▼
Brakeman（司闸员）▼
Centinela（猪奶）▼
入手渠道：
虽说Freewheelers在上海和无锡都有专门的授权店，不过个人还是比较推荐去日本实体店购买，款式多，价格实惠，而且店铺整个氛围也是相当不错。Desolation Row是Freewheelers在东京的实体店，此店Vintage氛围十足，商品涵盖了20世纪初到70年代具有代表性的东西，如皮衣、飞行夹克、机车夹克、机车靴、牛仔裤等，是众多爱好者必去的点。店铺位于涩谷区神宫前，这个地方复古店铺林立，很值得前去游玩购物。
当然，没时间出远门也行，通过官网也能够订购到心仪的皮衣，对尺码较有把握的同学可以轻戳下方官网地址进行在线预订。
Tenjin Works（天神）的名字一听就非常霸气。这是一家日本手工皮革工坊，由品牌主理人高木英登创立于2006年。在玩家非常挑剔细节的日本复古圈，Tenjin Works创立时间并不算悠久，但是依靠坚持严选原料，辅以精工制作，慢慢打出了自己的口碑，在Amekaji圈子里占据着重要的地位。
Tenjin Works的品牌宣传语是“leather products by leather freaks ”——这就是为一群freaks量身打造的皮革品牌。
“旧化”是Tenjin Works产品最具特色的特点，每年Tenjin Works都会举办皮革旧化大赛，评选出优秀的旧化作品，同时这些旧化效果也是展示品牌实力的最好证明，让一众玩家大过眼瘾。
部分参赛作品▼▼▼
Tenjin Works旗下产品原料选用都是经过挑选的优质枥木皮，细腻富有光泽，纹理清晰，皮质相对而言还是很有保障的。
推荐单品：
JS02▼
JW02▼
CV02▼
入手渠道：
由于品牌属于小众品牌，国内渠道比较狭窄，加之在圈子里比较受热捧，因而国内一些代购渠道不仅价格昂贵，而且需要等待几个月到一年不等的时间。个人比较建议去品牌位于东京的本店进行选购，地址为：東京都足立区千住3-6
1988年，《POPEYE》杂志插画师冈本博创立了The Real McCOYS，自创立伊始，品牌即以上世纪00年代~70年代美国文化服装配件作为产品设计制作原型，将分散在全球各地的实体衣物样品周边以及文献资料加以搜集并进行系统性整理。
凭借对原品不遗余力地还原与再现，并结合当下环境进行版型改良、剪裁修正、工艺升级等本土化改进手段，使得品牌在短短几年内成就震惊世人。极高规格的制程，极高品质的产品完全颠覆了以往各界对于服装产业的认知，促使品牌从小范围的亚洲区域发展到全球市场，也奠定了The Real McCOYS在众多喜好者和玩家心目中王者的地位。
The Real McCOYS皮衣产品经过长时间使用后总是能呈现出宛如古董物件般的质感，并且本身在材质和细节方面都要远胜原品，因而常常会有追求者寻求某些特定款式加以疯狂搜集，造成一些型号一度涨到天价。经常能看到一些二手皮衣价格远超当初新品发行价数倍之余，这也是品牌在服饰产业领域创造的一项奇迹。
经过短暂的解散和重组之后，品牌由现任主理人辻本仁史接手。辻本是一位非常痴迷于美式复古风格的人，个性也是洒脱不羁。对于复刻，辻本的看法是“我的风格必须是一种改进，这里加个1%、那里减去个2%，我们就能创造更加美观的衣服，改进服装的版型是必须的，因为这些经典服装的设计存在很大余量，用来携带工具或武器。”
△辻本仁史
因此在辻本的主导下，The Real McCOYS追求的是在现代审美与实用性角度下对原品的复刻。而对于觉得欧美宽松版型与自己身型不搭的朋友来说，这无疑是一个好消息。
目前The Real McCOYS品牌除了经营高品质规格的Military单品复刻以外，还拥有BUCO、BOOKSMISCELLANEOUS、JOE McCOY等耳熟能详的子品牌。其中JOE McCOY是与EVISU、DENIME并称日本三大牛王的存在。
推荐单品：
The Real McCOYS的*级复刻，在皮衣爱好者眼里有着复刻王者之称。如果预算允许，是绝对值得入手的单品。
TYPE A-2 ROUGH WEAR CLOTHING CO.▼
TYPE A-1 REAL McCOY MFG. CO.▼
另外BUCO旗下也有许多值得入手的单品。
BUCO J-24 JACKET▼
入手渠道：
The Real McCOYS在日本有多家品牌直营店，其中拜访最方便的莫过于位于东京大阪和京都市区的店铺。
店铺详址▼
東京都渋谷区神宮前6-25-8
大阪府大阪市西区南堀江1-15-17B-1
京都府京都市中京区寺町通り四条上ル中之町559番地菊水ビルB1F
同样是前面说到的冈本博老先生，在The Real McCOYS被Nylon公司收购后一段时间，感觉新品达不到自己的心理预期，也再没有办法回到当初品牌巅峰时期，于是脱离出来成立了自主品牌Toys McCOYS。可以说无论是The Real McCOYS还是Toys McCOYS都是同一个人创建的。
Toys McCOYS原本是The Real McCOYS旗下专门经营玩具产品的副牌，在冈本博苦心经营之下，虽然在规模和品牌效应方面不如后者，但是品质却一如既往地秉承了最初The Real McCOYS的经营理念，即生产出最原汁原味反映原品风貌的复刻单品。
冈本博早年的杂志插画师经历赋予他出类拔萃的手绘功力，因为Toys McCOYS旗下皮衣产品多以精美细致的绘图装饰见长。
此外，作为《The Great Escape》的忠实粉丝，冈本博在主理Toys McCOYS时期，忠实还原了电影主角Hilts的全身装扮。正如他自己所言“The Cooler King（McQueen饰演）的着装深深地吸引着我，尤其是Hilts身上的A-2，决定了我日后穿着就是要像这样。”
△电影《The Great Escape》中主角的经典扮相
在Toys McCOYS的官网主页，我们亦能看见大幅有关《The Great Escape》的内容。
单品推荐：
与The Real McCOYS同样，Toys McCOYS旗下经典产品也主要以复刻军事元素为主，其中最著名的自然是大名鼎鼎的A-2军事夹克，配以精美富有细节的手绘图案，绝对是值得珍藏的佳品。
TYPE A-2 TOYS McCOY MFG.CO. MARILYN MONROETARGET FOR TONIGHT▼
TYPE A-2 ROUGH WEAR CLOTHING NOSE ART SUGAR BLUES▼
店中最著名的A-2夹克当属《The Great Escape》中Hilts同款
TYPE A-2 V.HILTS▼
品牌旗下副牌BECK主要以Bikers风格服饰为主，其中不乏设计优秀、做工精湛的佳品。
BECK666 SINGLE RIDERS JACKET▼
入手渠道：
与The Real McCOYS相同，Toys McCOYS也选择将实体店开在东京涩谷区，具体地址是：東京都渋谷区東3-21-2永野ビル1F，路过的同学可以顺路去参观拜访一下。
关于皮衣穿搭，着实属于一个十分主观的范畴，每个人心目中都有自己认为最适宜的风格，这里仅贴上一些个人认为比较亮眼的穿搭照片，其中所涉及的单品都在前文有过介绍，希望能为大家带来一些参考。
美式复古文化发展至今，已然陷入一种比较尴尬的境地。在其发源地美国，这种灵感源自牛仔、淘金者和蓝领工人的穿衣风格虽然代表美国精神的一部分，但其本身在一定程度上代表着草根阶级，其发展空间在推崇欧式精英穿着文化的挤压之下已愈发逼仄。而在日本，正所谓墙内开花墙外香，美式复古的衍生产物日式Amekaji却大有成为主流文化之势。随着东风渐进，这种文化发展在国内又是另外一种情况。所谓的阿美咔叽，在多数人眼里只是一种不置可否的存在，甚至于总觉得怪怪的。爱它的人爱的要死，恨它的人嗤之以鼻，大概也就是这样了。而这些圈内人高度认同的品牌，对于大多数人而言就是“花这么多钱买这些简直是疯了。”戏谑的是，在这个孤芳自赏的圈子里，充斥着逼格、腔调和鄙视链，这与美式复古代表着那种多数人和草根文化已经相距甚远了，不得不说是天大的讽刺。
写罢此文，第一时间就让圈子里的老铁们过目一下并提出具体修改意见。一些老哥提出，为什么文中多数品牌之入手渠道没有提及国内代理商渠道亦或是网店。本人对此的想法是：诚然，相较于晦涩难懂的线上订购海淘或是颇为繁琐曲折的出国购买，通过国内渠道要来的方便快捷得多。然而目前很多品牌的代理商服务参差不齐，不仅对待客人看菜下饭，而且根据单品火热程度肆意涨价，造成很多热门款式一应难求，比如Tenjin Works旗下原色枥木皮衣，动辄等上小半年，入手体验着实太差。此外说到底Vintage是一种文化，特别对于复古皮衣而言，在国内相对比较小众，但在国外这种文化却已经发展得相当成熟。特别是日本，很多Vintage的店铺非常有特色，如果话题投机，兴趣相仿，店内小哥们还会给你娓娓道来品牌背后的故事，和你一齐探讨文化发展得趋势，这些难能可贵的经验都是花钱也买不到的，特别对于真正喜爱复古皮衣的人们而言。另外需要提到的是，虽说日本机车皮衣氛围非常浓烈，许多外来品牌也都落地深根，然而就价格而言欧美品牌性价比表现并不突出。比如Lewis Leathers，多数夹克在东京直营店的价格远高于伦敦本店，这点特别需要注意。不过在日本购买的优势在于能够买到更适合亚洲人，更加修身的版型，孰轻孰重大家也可以自行掂量。
另外碍于文章篇幅和个人精力有限，很多比较经典的品牌未能在文中一一列举，比如Buzz Rickson、The Few、Sturdy Luggage Supply、Eastman、Y2 Leather等等，错过实属遗憾，望大家海涵。
