喜欢定制西服的都听过“半定制”、“全定制”、“BESPOKE”这些名词。但很少有人真正搞明白他们的区别，百度一下这些词能搜出大量的文章，可惜这些文章都没能讲清楚、讲透彻。
西服是外来品，辞海、辞源及各种汉语大词典里都没有“全定制西服”、“半定制西服”的定义，甚至连“定制西服”这个词都没有。没有官方权威的解释，不同人对这些名词有不同的理解就不足为奇了。
今天给大家正本清源地讲讲什么是“全定制西服”（BESPOKE）！
《牛津英语词典》（OxfordEnglish Dictionary）对BEPSOKE的解释“madeto order”。
我这里讲的“全定制”，单指男士服装类BESPOKE，对应的是英文“BESPOKE TAILORING”。
只要是单独为客户定制的西服，都是“全定制西服”（BESPOKE），无论是机器做的还是手工做的，无论是根据一个现有的模板还是凭空做一个模板。
这是英国Advertising Standards Authority (ASA)----负责英国广告宣传的机构认可的“全定制西服”（BESPOKE）的解释，代表英国官方的解释。2008年以后这是英语世界里权威的解释。
1）必须是在萨维尔街或者附近制作；
2）专门为客户做一个模板，俗称单人单版（没有明确是否必须重新做版还是可以在一个基础版上调整）；
3）成衣必须包含50小时以上的手工制作，并指定细节要求；
4）需要一系列的试衣过程（未指定次数）。
这个解释现在不代表英国官方，只是在SRB这个小行业协会内部认可。
SRB是由萨维尔街的14家正式会员店和4家准会员组成的小行业协会。下图是协会的正式会员名录：
注1：
SRB官网对BESPOKE的解释全文如下：a suit made on or around Savile Row, bespoken to the customer’sspecifications. A bespoke suit is cut by an individual and made by highlyskilled individual craftsmen. The pattern is made specifically for the customerand the finished suit will take a minimum of 50 hours of hand work and requirea series of fittings.
BESPOKE PROCESS细节要求
1）要求量体、制版、裁剪、试穿、修版必须是同一个人；
我认为这是萨维尔街BESPOKE的核心，量体师自己量体、制版、裁剪、试衣、修版，所有跟尺寸有关的工作都是量体师自己干。因为量体师最理解客户的体型和要求，保证所有跟款式和尺寸有关的事情都是一对一。
2）不能在一个已有的基础版上调整。
现在这两条核心要求都已经去掉了，去掉的原因我猜测可能：
1）萨维尔街从业人员偏少，很难做到量体、裁剪、试穿、修版是同一个人了。
2）有一个近似的基础版确实能提高合体度并简化工作流程。
SRB过去的要求和现在不一样也说明了他们也是根据时代的变化与时俱进。
认为试穿毛壳的定制西服就是BEPSOKE，这是很多客户或网友私下跟我聊的认识，这是不对的。因为
1）SRB最早的核心是量体、制版、裁剪、试衣、修版是同一个人。国内驻店量体师和后端工厂从2010开始基本都是分开运营，一般都是工厂根据量体师的数据和要求制版、修版。即使是试穿毛壳的，也是把毛壳发回工厂修尺寸，量体师一般不会在店里现场做版、裁剪。
2）现在通用的ASA的BESPOKE解释，国内几乎所有定制店都是BESPOKE、都是全定制。
3）试穿毛壳和试穿样品衣，在稳定的量体师手里，作用基本一样。
萨维尔街“BESPOKE”协会SRB官网
为什么BESPOKE的解释有ASA和SRB两个版本？因为2008年之前，“BESPOKE”的解释权一直是在SRB，但当年发生的一场官司改变了这一切。
2008年SRB把一家瑞士人在伦敦开的叫Sartoriani的定制店告上了法庭。
Sartoriani的经营流程是这样的：两个量体师在伦敦店里量体，然后在德国的西服工厂用非手工的方式生产制作，再发回伦敦店里让客户试穿取衣。
SRB认为Sartoriani没有按照“BESPOKE”的流程生产制作西服，不符合“BESPOKE”规范，但仍在广告宣传中使用了“BESPOKE”这个词，误导了消费者。Sartoriani则认为使用“BESPOKE”这个词并不会误导消费者。
案子到了Advertising Standards Authority (ASA)手里，这是英国一个半官方的机构，专门处理这种广告宣传方面的违规案例。经过多轮陈述、取证、辩论，最后ASA判决Sartoriani没有误导消费者，可以继续使用“BESPOKE”宣传店铺和产品。ASA认为，只要是MADE TO ORDER 都可以叫BESPOKE，无论是不是在萨维尔街制作，无论是否专门为客人做一套模板，无论是否有50小时的手工制作，无论是不是有一系列试穿。
上图是BBC对这件事情的报道
判决后，SRB的定制店们虽然忿忿不平，但也无济于事，只能接受这个事实：任何定制店都可以用“BESPOKE”这个词来宣传自己。这对当时客流已经逐渐下滑的萨维尔街是雪上加霜。
这件事情在英国当时闹得很大，很多主流媒体都有报道：BBC、金融时报、福布斯，甚至以三版女郎著称的太阳报。下图是福布斯的报道：
这就是为什么“BESPOKE”这个词的解释会有几个版本，但是现在“BESPOKE”最权威的解释是ASA的版本。
媒体报道原文链接：
BBC
金融时报
福布斯
传统的萨维尔街的BESPOKE定制流程是怎样的呢？
通常要经历量体、第一次试穿、第二次试穿、第三次试穿、取衣等几个环节。
1、第一次量体
只记录三围、肩宽、裤长等几个基础数据，不需要很细致地量。 第一次量完后制作时通常会把衣服做的大一些，留有很大的改动空间。
2、第一次试穿
这个阶段的衣服整体肥大，量体师在你身上用针别在肩宽、胸、袖、下摆等部位别掉一些量。下图是第一次试穿的样子，整体偏长，偏肥：
3、第二次试穿
这次衣服比第一次试穿瘦一些，更接近客户真实体型，客户能试出这件衣服的肥瘦长短。客户已经可以提自己的想法，量体师会确认需求是否合理并提自己的建议。第二次试穿时客户如果跟量体师之间没有大分歧，其实就可以做成品了，当然还是可以进行第三次试穿。下图是第二次试穿：
4、第三次试穿
这个阶段还是可以做一些小的改动。下图是第三次试穿：
传统萨维尔街流程通常总共需要到店3到5次。但是也有些量体师直接跳过第一次试穿，直接到第二次甚至第三次试穿的阶段。很多有经验的量体师都感觉第一次试穿意义其实不太大。
流程：量体、一试、二试、取衣，国内很少有三试。过程类似上面萨维尔街，但有本质的区别：
店铺和车间基本都是分开的，驻店量体师一般不裁剪、修版，只是负责店里量体、试衣。裁剪、制作、缝制全部是拉回工厂制作；
工厂内也是工业流水线制作，不同的工序不同人制作；
一般达不到50小时的手工活。各个店铺的手工活含量相差很大，有全部机器制作的，也有手工含量高一些的。
国内不少人错误地认为这就是“BESPOKE”。其实这种做法，跟试穿样品衣的做法区别不大，只是试穿状态的区别。
这种店里少数会用CAD软件的年轻量体师，直接在店里用CAD把版做出来（基本都是从基础版推演），然后工厂再有用这个CAD文件画版裁剪。
流程：量体、试穿、取衣。试穿可能是一次，也可能是两次。如果第一次试穿需要做的改动很少，一般就不再试第二次。如果第一次试穿改动较多，就需要试穿第二次。
通常店里会有超过30件以上不同尺码、颜色、款式的西服样品，用来给不同体型的人试穿，还通过客户试穿不同颜色和款式，便于挑选面料和决定款式。定制流程通常如下：
1）试穿款式
试穿各种不同款式和颜色样品，让客户知道自己穿什么颜色、款式好看。
2）量体
量净尺寸，然后让你试穿一件西服，双方通过这件衣服对沟通尺寸。为什么要通过一件衣服沟通尺寸？量体师能预估做出来的衣服大概什么尺寸，客户一般不知道。客户的想法也很难通过语言让量体师完全理解。有了一件衣服，双方就这件衣服来沟通起来就会简单很多。
样品衣沟通类似于萨维尔街的第二次试穿时的效果，双方都能看到、感受到。只是样品衣是店家的，萨维尔街二试的衣服是客户自己的。
3）试穿半成品，类似萨维尔街三试的状态。
下图是试穿：
量体师在制版时通常会在样品衣的基础版上按照客户实际体型做各种调整，规范的店一般会为客户保留一套自己的模板，以便下次客户再次制作。
这种方式制作有手工活多的， 也有全部机器制作的。
这种店里少数会用CAD软件的年轻量体师，直接在店里用CAD把版做出来（基本都是从基础版推演），然后工厂再有用这个CAD文件画版裁剪。
流程：量体、代替料试穿、成品。
还有些定制店第一次试穿时不用真正客户选的面料做衣服，而是用很便宜的布给客户做一套样子试穿尺寸，确定好尺寸后再用真正客户选定的面料做成品西服。
代替料试穿的衣服通常口袋位子不做或者只是划开，并不真正做口袋，如下图：
流程是：量体，成品。部分有一次试穿。
不试穿样衣，也不进行一试二试三试，直接做成品，也有做到三试的程度试穿一次。最近一些广告比较火的上门量体的品牌就是这种方式。因为一二三试都上门，成本太高，带太多样衣上门试穿又不方便，所以选用这种方式。
这种方式风险稍大，对量体师技术、沟通能力、客户自己的表达能力要求都比较高。
流程是：量体，取衣。有的有一次试穿。
国内有几家工业4.0的服装工厂，过去累计了大量定制客户的制作数据，现在输入一个客户净体数据，系统会自动匹配一个接近的版型或者成衣数据，然后做成品或者半成品试穿。
这种做法风险比较大，个人的穿衣风格、习惯要处理好对电脑来说还是有点难度。
他们也是只负责量体和试衣，都是多家裁缝铺集中起来放到小工厂制作，实际做法有可能是上面的4或者5。
现在国内定制西服的现状是，大量的西服店，后端对接几十个定制西服工厂或作坊。工厂和作坊都是流水线，都是既可以接毛壳试穿的做法，也可以接试穿样品衣的做法，手工活可选，根据工时收费。
经常看到国内定制店的广告宣传自己是萨维尔街式的定制，我一般都当他们胡扯。国内能把上面写的定制方式1做好的店已经很少了。国内几家著名老店、新晋网红店、热门上门量体等知名定制品牌我大都去试过。真正做到：量体师量体、试衣、裁剪、修版，50小时以上的手工活，这几个萨维尔街硬指标的店的在国内我确实没见过。
即使有个人单打独斗，一个人承揽下所有的工作，开了个原汁原味的萨维尔街式的定制店，我也不觉得就一定比量、裁分开或者试穿样品衣的店好。
讲了一大堆萨维尔街定制，但是这样就一定好吗？不一定。
萨维尔街200多年，有做好的店，也倒闭过很多家，上世纪八九十年代生意萧条，关了不少店。
毕竟萨维尔街式钉子只是一种流程，同样的流程，不同的店、不同的人去做效果差异会非常大。我跑步迈腿的顺序跟博尔特一样，可我就是跑不快。
意大利裁缝们根本不理会萨维尔街的规矩，一样有世界*级店。
4、萨维尔街的兴起、繁荣、萧条，都是时代的产物。萨维尔街定制在某段历史时期确实代表的先进的生产力，现在来看，承载更多的是英国传统定制的文化。
既然“全定制”（BESPOKE）在2008年已经被重新定义了，按客户尺寸制作的西服都可以叫全定制，那什么是半定制呢？
“半定制”英文是“made-to-measure”，听起来好像不如“全定制”高级，毕竟字面上感觉“半定制”只有一半的定制，“全定制”才是完全彻底的定制。
BESPOKE官司之前，为了区别“全定制”（BESPOKE），“半定制”主要指手工活达不到50小时、在已经存在的模板上调整的定制方式。但是现在手工活达不到50小时、基础版上调整的也都叫“全定制”（BESPOKE）了。所以“半定制”的概念就更加模糊了。
上“made-to-measure”的解释是：在基础版上缝制出来的衣服。但因为现在“全定制”（BESPOKE）也可以用基础版，所以我认为这个定义已经不准了。目前我没有看到权威的“半定制”（made-to-measure）的定义。
我自己现在对“半定制”的理解是只能在基础版上调整袖长、衣长、三围这些基本数据的定制服装。这纯属个人观点，不赞同的可以讲讲自己的认识。
我心目中的“全定制”则要能调整肩斜、袖笼深浅、领窝、肩颈点、前后宽这些能影响西服结构的部位。
如果你问我哪种定制方式最好，我一定先反问你，你为什么要定制西服？
以上几种方式都能满足你。
买不到合适的成品衣服，要求不太高，能穿上不难看就行。以上几种方式都能满足你。
其实以上都能满足你。但如果你想有个高起点，选前三种。就像喝红酒，有人从好酒开始喝，一开始就只喝好酒，喝惯了好酒，劣酒一入口就有感觉。也有人从便宜的开始喝，喝出感觉再逐步进阶，慢慢提高档次。都没错。
每一种方式你都该试试。发烧友有十几套西服应该很正常吧，自己多体会、多跟量体师交流。发现明白的量体师就多跟他交流学习，多跟真正干这行的裁缝、量体师学习进步会比较快。
前三种方式安全些。
前三种方式。
前三种，而且必须找到一个知识丰富又有耐心的量体师。
直接去萨维尔街和意大利那几家国宝店，国内定制店都不够高。
记住：没有一家适合所有人的“好”定制店，找到适合你的就可以。
萨维尔街或附近定制店制作；
50小时以上的手工活并确定细节；
专门为客户做一个模板，俗称单人单版（没有明确是否必须重新做版还是可以有一个基础版）；
需要一系列的试衣过程（未确定次数）。
量体、裁剪、试穿、修版是同一个人；
必须是重新做版，不能用基础版。
看过萨维尔街的历史与“BESPOKE”官司，感慨真的是要与时俱进，根据消费者需求不断创新，否则即使拥有再光辉的历史，也可能会被历史淘汰掉。
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