很长时间没来，不知还有人记得之前零zXr0的一系列经验与晒物分享否？
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通常大家讲到衬衫，都是首先说裁剪、板型，然后才说材质、工艺、辅料。其实这是因为往往只讲正装衬衫，而我却偏偏要从类型、材质说起，然后是工艺、辅料，最后才是裁剪板型。
这里叫做“什么值得买”，而不是买买买，最重要的是找对需求，如果对一名户外探险家推荐正装衬衫或者潮牌，自然并不合适。
衬衫类型主要分为：户外运动、机能潮流、休闲潮流、正装。
追求在于防晒、速干、透气、舒适、耐磨。版型通常是美式，为应对高强活动宽松有余，很少使用纯棉面料。事实上在重视科技、机能的户外领域几乎没有棉制品，一件一天一夜无法干燥的服装无论如何不能叫做户外服装。
这其中的佼佼者是 始祖鸟 Adventus Comp
这是一件拼接衬衫，在腋下使用了Phase sl速干内衣的极速干燥面料，而胸背等其他部位使用耐磨（我背负20KG以上使用许多次，没有旧损感）、防皱、防晒、速干、轻微防水的面料。
另一款要推荐的则是始祖鸟 Ridgeline
它提供了类似全棉的皮肤触感，干燥迅速，设计有网衬与透气拉链。
（请注意以上两款衬衫的推荐完全没提到细节、辅料、工艺、裁剪，因为对于户外衬衫并非要点，虽然始祖鸟做得并不算太差。）
几乎每家都有，款式多种多样，面料并不是重点，更偏重设计元素，选购同样一定要有自己的目标，就是你希望穿上之后的效果、如何搭配，一件单独看起来很靓的衬衫也许并不合适。
以Visvim、Nanamica、三叶草联名款为代表，他们常常推出使用Pertex、3xDry、Coolmax、Diaplex等材料的功能性衬衫提供防风防水透气速干功能，相比真正的户外衬衫实用价值不高，户外功能性设计并不合理，不过买来穿的也很少会真正使用此类功能。
相对更注重档次。领子、袖口褶摆、腰线、背线、纽扣的钉法也有讲究，在下面的搭配会细说。
有丹宁、全棉纱织、速干化纤、Sorona生物聚合纤维、棉化纤混纺
丹宁（牛仔）：
布料区分主要是分薄厚、密度，从实用价值来说并不高，几乎物理性能最差，主要是穿设计语言和品牌文化，我穿牛仔极少，没有太多经验。
速干化纤：
可以提供UPF防护、速干，可以非常容易的加上网衬，也可以非常容易的进行拨水处理。大多数提供免熨功能。
棉化纤混纺：
舒适度相比棉会略有降低，不过可以提供较薄、快干、不易褶皱的特性，相对也更容易打理，但是混纺衬衫很容易看出来，LOW。
Sorona生物聚合纤维：
据说是从玉米秸秆中提取的纤维，这是一种比较厉害的纤维，总的来说类似棉化纤混纺材料，但是舒适感与棉质等同甚至更高。
全棉：
通常被认为是最舒适、传统的材质，但全棉带来的劣势来自强度、褶皱、干燥速度、使用寿命、色牢度等多方面。棉材料的档次通常用纱支、品牌区分。
关于纱支：
单位面积内棉线的纱支数越低，代表纱线越粗。纱支数低一些相对强度就高一些，也不容易产生褶皱，例如老粗布、亚麻布就是典型的低支料。而高纱支降低强度带来的好处主要是光感高和容易做薄。通常高纱支对走线工艺、车线密度、嵌条有更高要求，而且易褶皱、强度不高。高支更多是一种功能展示类的体现，我甚至无法准确的说出像凡客300支衬衫这样的产品适合什么样的人选择，就算是比尔盖茨也不会选择需要几个小时一换才能不皱又会凸点的衬衫吧。
以上理论是说在棉材料相同情况下的结果，而放在现实中全棉布料有许多像Alumo、Thomas Mason等高端品牌，有许多织法、棉线化学处理方式、原棉绒素质方面造成的差别，名牌棉布在主要性能不衰减的情况下可以达到更高支或者在同样支数提供更好的性能。
全棉免烫vs不免烫：
托人熨烫是一件挺小资的事情，定制衬衫中不会有免烫衬衫存在，在高端成衣衬衫中也几乎找不到提供者，国内比较有名的是雅戈尔在生产DP成衣免烫全棉衬衫，至于雅戈尔算不算高端则见仁见智。
此外，免烫这件事，本身是会降低棉材料机械强度的。
不过，对于懒人来说，这都不算事，对吧？
凡客衬衫免烫（左半部分）vs不免烫（右半部分）对比，可以看出右边有明显褶皱。
工艺：
如果说材质代表着一件成衣的诚意，那么工艺代表的是心意。
在品控流程中的缸差、对条对格、线头自不必说，针距密度、面料织法是工艺体现，而且是有必要的，比较脆弱的高支面料如果车线密度较低，就容易造成撕裂，而提高针具密度可以有效改变应力结果。而花式织法可以提高面料的观赏性与触感。
辅料：
网购衬衫并不需要刻意追求辅料，使用好的车线、嵌条、衬垫只是制作出好效果、好寿命衣服的基本保障，并不代表制作技艺——事实上大多数网购品牌甚至不会提供给消费者辅料选择。唯一能自己改变的只有袖扣，又大多是以红木、贝壳、牛角、金属为材料。不过买衬衫的时候倒是一定要留意能否上法式袖扣。
衬领：
衬衫的领部在发展过程中，出现了变化，19世纪末~20世纪初的早期衬衫是以无领、立领、极小开叉为主，更为正式。
到了、孔祥熙光辉的193x~194x年，衬领才开始呈现开叉角度越来越大，向现代衬衫发展。也就在此时，温莎公爵（爱德华八世）开始穿一种开叉极大的“温莎领”，在西欧与日本较为流行。
二战之后，衬衫领型的发展陷入停顿，而石油化工取得了突飞猛进，开始在材料、加工方面做主要文章。
凡客给出的衬衫基本领型
这里要说的还是按照需要选择，例如小开叉适合系领带显正式、传统，大开叉的温莎领适合单穿或者打领结。小领适合解开扣子单穿，大领是为了包住领带或者领结。
之所以最后要说这个问题，是因为衬衫、西装都是真正需要试穿的，效果好不好一看便知，无需在网络上如何大讲特讲。如若在网络上购买衬衫，如果不是胖子，小窍门便是选择小一码。
这里有以下一个例子：
以下是仕族创始人宋世泊本人对凡客衬衫的一篇点评与试穿，他指出衬衫裁剪并不贴身。
无论在实际制衣、衬衫理论方面他都算是大师级了，我自然是万万不能与之相比，不过：穿成衣衬衫是需要胸肌支撑的，否则也便不会满街尽是T恤。
同样凡客衬衫我的试穿效果：可以看出在这件美式版型的凡客衬衫中，他所指出的肥大问题在我这里不存在，甚至胸部有些紧绷偏瘦。只是看起来袖子略长，不过正装衬衫长一些倒也是对的。
其实在这里才开始说正装衬衫的选择，早期来说衬衫就是“衬衣”，只用于贴身内穿，舒适性、白净是全部要求，也并无口袋设计（在马甲里面的口袋根本掏不到）。而现代由于要系领带、领结，所以正装衬衫又要求领座大能容纳领带、有领衬囊可以塞进去领撑衬条（通常为不锈钢或纯银材质）保证领子挺括。无化工材料、正面无商标logo则是基本要求。
网购Brooks Brother之类品牌相比本地定制价格优势并不算大，而且**低上很多，只适合身材比较厉害的男士。
可以试试凡客129元 80免烫衬衫，并非凡客粉，如果你的身材能驾驭美式版型，在这个价位上这是最好的选择，即便它不提供免烫功能也值得一试。
在本地的定制店1000元的起步价格就可以拿到定制衬衫，可选项目繁杂，有衬领、衬料、面料、车线、纽扣、嵌条等等。可以咨询定制店内的设计师/裁缝，直接告诉他你的目标价位、需求、使用，大概1500-2000已经可以拿到非常理想的衬衫（Thomas120支线、Coats线、德国衬料等等）。在我的认知里，国内最贵的定制衬衫大概在5000元左右。
搭配：
如果不想把衬衫穿成实习保险狗，成套穿法实在是必备的**神器，我的穿衣攻略简单说是这样的：
Coats+西装+衬衫——日常休闲
粗花呢西装+马甲+衬衫+领结——日常正装
青果领西装+衬衫+领带+浅色裤子——晨礼服
