牛仔单品对于我们来说，可谓是既熟悉又陌生。
熟悉无疑是因为自工装起源再到现代休闲风格的经典单品，丹宁的血脉至今从未停息。
但也在时尚潮流的冲刷下，各种元素的注入以及工艺的革新仿佛模糊了丹宁夹克的原有风貌，很多年轻一代甚至不知道有哪几款经典款式。唾手可得的趋势，反倒让大家丧失了细细品味的耐心。
其实就如牛仔裤一般，牛仔夹克所能够斟酌的东西可能远比你想象中的要多，不知道今天介绍的经典款式你又了解多少呢？
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牛仔夹克经典款式
作为牛仔裤的先行者，Levi's 在过去一百多年来一直是贯穿于美式休闲风格的重要线索，特别是近年动作频频，更让这一OG 丹宁品牌焕发新生。
当然，它家的牛仔裤肯定是大家首先想到的经典单品，但不等于 Levi's 的匠心设计就仅仅停留在裤装之上。
想要领略品牌的更多神髓，你就得知道那件划时代的牛仔夹克：TruckerJacket。这款牛仔夹克还有个别名，叫 Type III，自然就意味着在它之前还有更古早的原始形态，接下来就按照发展脉络，为大家逐一介绍一下。
Type I、Type II、Type III（从左到右）
01
Type I
作为最早捣鼓牛仔工作服的大牌之一，Levi's 从1853年已经开始生产牛仔裤，但直到20世纪初才算正式打入夹克外套的领域。
1905年，一款名为“Levi Blouse”的牛仔夹克面世，其中 Blouse 可以译作“衬衫、上衣”。
由于当时还没有所谓夹克一词（1938年左右才被录入服装目录），而实际上制作所采用的XX丹宁面料磅数也没有达到元祖 TruckerJakcet 的级别，只有9盎司。后来“Type I （506XX ）”的称呼要到了1917年才真正出现。
早期的 Type I 设计相当简洁，左胸前饰有无兜盖的五角形口袋，5扣排扣两侧竖有的利落刀褶（风琴褶）；
背面下摆附带有金属调节袢（即巴黎扣），可以配合刀褶让穿着者视自身的胖瘦状态来调整夹克维度，在那个物质稀缺的年代它与刀褶都绝对算得上是人性化的细节。
而为了方便工人更加放开手脚工作，版型采用的是短版直身剪裁，比 Type II、Type III 宽松。外套內里当然不会落下那极具辨识度的双马皮标，上面印有“Levi StraussCo”以及批号506XX的出生证明。
纽扣起初一直保持着素面设计，直到1947年终于被印有 Levi Strauss 字样的圆扣所取代，其它细节也因应不同年代有所变化：
如1928年胸袋加上了兜盖（Pocket flap）；36年提高品牌辨识度而在胸袋旁增加绣有单面全大写“LEVI'S”字样的小红标作为防伪手段；二战期间因为响应国家政策而减少金属用料，特别推出了 S506XX Jacket（直至战争结束才恢复原设计）等等。
大E红标
二战版本复刻 S506XX 细节，如表面饰有月桂图案的铜扣、5扣变为4扣等
但值得一提的是，据 Levi's 官方藏品记载 Type 1 并不是旗下首款牛仔夹克。具体我们可以看看下图1880年代的画报，胸袋还不是五角形设计，而且没有兜盖。
不过个人觉得正面设计真的是直击心房，无兜盖的设定+三刀褶组合，即使看到 LVC 复刻款也按捺不住情绪！真好看...看背面，真骚！
02
Type II
足足相隔近50年，在经历以往多次的改动后 Levi's 正式推出了第二款牛仔夹克，也就是 Type II（507XX） 。
Martin Sheen 在《来自荒地》中穿着 Type II
这一版的改动不容小觑，先大刀阔斧将后背下摆的巴黎扣改为纽扣并移向腰部两侧；
另外最显眼的变化莫过于从单胸袋变为双胸袋（均带兜盖），而口袋边角在原本的铆钉扣的基础上增添了棍状加固角缝细节，缓解了放置工具或其它物件时对口袋、衣服耐用性的影响。
到了54年，除了皮标变为纸标之外，那标志性的大E单面印红标改良为双面，并随着成功注册品牌商标而增加了®标识，此外面料磅数、版型、刀褶等设定均没有明显变化。
个人时觉得胸袋的位置的确有点尴尬，单胸袋时还没那么显眼，对称后视觉上让腰身更加臃肿（横向延伸）。
无可否认 Type II 奠定了日后对称双胸袋设定的雏形，在实用功能性方面提升了不少，不过也难逃成为最短命版本的命运。
03
Type III
距离面世还没熬过十个年头，Type II 就匆匆被62年的新版本 —— Type III（557XX ）所取代。
之所以被称为卡车司机夹克（TruckerJacket），自然与它粗犷硬朗的属性不无关系。
比起前两代较为“鸡肋”的 9 盎司，Levi's 改用了经过防缩水处理的14盎司重磅丹宁布，耐磨度与保暖性的加强，让工人、卡车司机与西部牛仔们无惧恶劣的环境。
整体也从直身版型改为修身版型，排扣两侧的刀褶被移除；其胸袋经过上移的调整，向下收窄成锥形缝线走向、口袋宽度缩窄，展现出颇具冲击性的外观。
而且胸袋兜盖开始配合收腰剪裁和口袋走向转为醒目的三角形收口，口袋边角铆钉也完全被棍状角缝所取代。
其它细节如缝线则从黄色变为橙色、大E红标在71年后改为双面印小写“Levi's®”小e红标等，整体外观更符合流行审美。
同时还在腰部两侧增加了暖手口袋，提高了实用性之余，隐蔽性的设计也让它尽可能减少对腰位外观的影响。
自从557XX于68年停产后就由70505（还是大E标，收藏价值高）、71205、70518 顶上，外套內里的皮标从大纸标改为小纸标、下摆松紧纽扣旁的缝线也从一条增加为两条加固，降低了与多种裤型搭配的难度。
62年的 557XX，还是大E标
硬挺厚实的原始丹宁布来制作夹克外套，意味着跟原牛一样会产生落色、猫须甚至破洞等正常现象，随着穿着痕迹而留下主人的专属印记。
而加上标志性的三角翻盖和修身剪裁，迅速虏获亚文化族群的芳心，尤其是在6、70 年代嬉皮、摇滚等反主流文化的盛行中占有重要地位。
它就像一块画布，承载了各种反文化标语或者刺绣图章，使得 Type III 逐渐成为文化发展的缩影。
然而那群善于汲取外来文化的日本人正把这一切都看在眼里，带着对美国风格的痴迷态度进一步将 Type III 推广成传奇单品，让那耳熟能详的“the Trucker”响遍亚洲。
大概是因为司机们在户外穿州过省的跋涉经历，赋予了夹克更加饶有风味的粗犷和野性。如果说前两种型号偏向于工装的取向，那么 Type III 则是更贴切体现西部牛仔文化和现代叛逆风格。
电影《疾速暴走族》，1970
种种颇具突破性的改良，促使了 Type III一跃成为所有 Levi's 牛仔夹克中最具代表性的设计蓝本。任由时尚潮流如何洗礼，难以忘记的仍然是那一眼入魂的野性风味。不知道你最喜欢的，又是哪一款呢？
